Ämne: Billackering

[Aterfallet]

En liten hemlackeringsguide...

Guiden behandlar endast lösningsmedelsbaserade färger (ej vatten)
Mängder av faktorer påverkar resultatet och varje steg är individuellt.
Detta är bara en beskrivning av mitt sätt att lackera.
Många kan säkert ha andra tips och åsikter,
så fråga alltid runt och testa själv för att få bästa resultat.

Jag använder själv Sikkens färger, så guiden beskriver i första hand deras produkter.

Fler bilder kommer...


Ingredienser:

Grundfärg
Billack
Härdare
Förtunning
Lackspruta med överliggande eller underliggande kopp och 1,2 - 1,4 mm munstycke.
Kompressor
Färgsil
Klibbduk
Blandsticka
Lackoverall
Gasmask
Starka lampor
Cellulosaförtunning (för rengöring av sprutan)

Kringutrustning:


Maskeringstejp
Maskeringspapper
Stark Kompressor med slang och vattenavskiljare
Blåsmunstycke



Färgtyper:


Nyare bilar (70-tal till tidigt 90-tal) är oftast lackerade med vanlig acrylfärg.
Det är en solid 2-komponents färg.
2-komponent innebär att det är färg och härdare. Solida lacker hittar man på tex Volvo 740.

Metallic kallas också för bas. Den består av två lager färg (bas) och två lager klarlack.
Klarlacken är då motsvarande acrylfärgen.
Sjävla metallicen, är små aluminiumflisor som rörts ned i färgen. Finns i olika grovlekar.
Det finns också en enskikts metallic, bestående av acrylfärg med metallicspån i. Dock ovanlig.

Syntet och Cellulosa förekommer inte på nyare bilar. Finns däremot på äldre engelska och
amerikanska modeller. Denna färgtyp kallas enkomponent. Syntet kallas ofta också för maskinfärg.

På senare årsmodeller, 90 talet och framåt, är det ofta vattenspädbar färg. Denna fungerar ungefär som metallic,
fast har vatten istället för förtunning som lösningsmedel. Det är en annan lackteknik.
På denna ligger vanlig klarlack, så principen vid omlackering är densamma.

De nya miljökraven som nu börjat gälla, förbjuder använding av lösningsmedelsbaserad billack, men den kommer ändå
gå att köpa, fast under andra namn, tex hobbyfärg.



Härdaren



Förtunning



Färg

Färgen blandas som synes på receptet på burken i vikt.

  Blandning:   

Olika tillverkare har olika blandförhållanden. Läs alltid på burken.

Billack (acryl) blandas enligt denna formel:  aaa/bb/cc

A är alltid färgen
B är härdaren (Om härdare inte ska användas, är B alltid förtunningen)
C är förtunnig

Exempel 1; 100/50/30 innebär 100% färg, 50% härdare och 30% förtunning.
Exempel 2: 100/100 innebär 100% färg och 100% härdare, alternativt förtunning.

Enkelt förklarat, om man har 1 liter färg, ska man tillsätta 0,5 liter härdare och 3 dl förtunnnig.




Rör om noga



Man kan variera mängden förtunning beroende på tempratur och egen smak. Mindre förtunning ger tjockare färg.
För att få rätt mängd av respektive ingrediens, bör man använda en blandsticka. Den har graderingar för
varje del och finns ofta hos billackförsäljare eller färgbutiker.



Blandsticka


När färgen är blandad ( i separat burk) hälls den genom en färgsil ner i sprutan. Detta för att undvika att
få med smuts i färgen.




Åtgång:
 Man brukar räkna på 2 liter till en normalstor bil (outspädd färg)



Kontroll av lack:


Ta lite thinner på en vit trasa och torka på en oslipad yta. Om du får mycket färg i trasan, är bilen förmodligen
lackerad med syntetfärg. Då måste man lägga en sealer, eller skiljegrund först, (Tex washprimer) annars kommer
förtunningen i billacken att resa den gamla färgen. (krackulera)
Detta gäller speciellt bilar som är lackerade med cellulosafärg.


Slipning:


Börja alltid med att tvätta bilen med thinner (cellulosaförtunning). Fett på lacken, eller vaxrester
släpper inte av slipningen utan arbetas ner i lacken och kan förstöra resultatet.
Alla skador, bucklor och annat man inte vill ska synas när lacken är klar måste fixas,
men det är ett eget kapitel. Här beskriver jag bara lackeringsstegen.
En bra lack är bortkastad med ett dåligt förarbete.
Slipning före lack på oskadade ytor bör göras med fint papper. Gärna 400 och uppåt. Lacken ska mattas
så den förlorar all glans. Det är reporna som den nya färgen ska fästa i.
När bilen är färdigslipad bör den tvättas med Prepsol eller någon annan typ av mild förtunning.



Maskering:


Alla delar som inte monteras bort och man inte vill ha färg på måste maskeras noga. För vanlig acrylfärg,
räcker ett lager maskeringspapper, men vid metallicbas, bör dubbla lager användas.
Tejpa först alla lister och handtag. Lägg sedan på maskeringspapper och tejpa igen.
Om rutorna har lister, kan man peta in en kabel mellan karossen och listen, för att slippa få en synlig
lackskarv.
Bäst resultat blir det naturligtvis om bilen är så renplockad som möjligt.



Grundfärg:


På plåtrena ytor kan man med fördel lägga en Washprimer.(finns andra benämningar)
Denna är tvåkomponent och kan också användas på spackel och genomslipningar för att undvika att färgen reser sig. Den läggs i ett till två lager, ej flödigt.
Den ska inte torka helt, utan läggs vått i vått med övriga grundfärger. Fungerar som rostskydd.
Blandning: Oftast 100/100 (Utan förtunning)



Slipgrund:


Används för att täcka små skador och sliprepor.
Denna läggs i två lager och ska torka helt och sedan slipas. Ofta är den färgad för att topplacken ska täcka bättre.
Slipning av slipgrund sker med mycket fint papper 400 och uppåt, eller våtslip. Man kan också med fördel använda
en slipduk. Var noga med att inte slipa igenom grundfärgen. Den ska bara mattas ned.
Efter att slipgrunden är färdigmattad, bör man maskera om bilen och blåsa alla kanter, lister och gömslen noga.
Blanding: Oftast 100/50/30




Grundfärgen slipad.


Renblåsning och dammtorkning:


Damm blir det alltid om man lackar hemma. Det är i stort sett undvikligt, men det finns vissa tips för att få så lite
som möjligt av det.
Blås bilen några timmar innan lackeringen. Använd högt tryck och var noggrann i skarvar och veck. Lämna därefter
lokalen och låt dammet lägga sig.
Innan lacken använder man bara en klibbduk och torkar försiktigt av det damm som lagt sig på bilen.
Undvik onödiga rörelser runt bilen och var i lokalen så kort tid som mäjligt. Blanda gärna färgen
i ett annat rum. Dammet ligger kvar om man inte rör på det.
Eftersom man blåser med högre tryck med blåsmunstycket,
bör inte dammet släppa av sprutans lägre tryck.
Man kan även vattna golv och väggar, eller klä in dem med skyddsplast.



Det finns också en extra grundfärg som kan läggas innan lack för att täcka de sista små skavankerna.
Den ska inte slipas och läggs därför bara i två lager med tio minuters väntetid innan topplack.

[Aterfallet]

 Lackering Acryl: 
      
Ljus är A och O. Se till att ha bra belysning. Inga skuggor eller motljus. Lysrör fungerar bäst, men
det går även med byggstrålkastare. Placera dem någon meter från bilens hörn.

  Tempraturen i lokalen är också mycket viktig. Färgen blir tunnare och rinner lättare vid varmare klimat. Lagom viskositet är c:a 3 sekunders rinn efter man lyft stickan ut koppen.
Är det för kallt torkar det långsammare och risken för lösning av underlagret ökar.
Rekommenderad tempratur är 18-20 grader. Det går dock att blanda färgen med mindre förtunning om det är varmt.


Tekniken  för att lackera är svår att beskriva med ord. Här är det mycket individuellt hur man bär sig åt,
men några bra grundregler finns.

 Lufttryck: Läs på burken vad tillverkaren rekommenderar. Oftast 4-5 bar.

 Avstånd: C:a 30 cm från munstycke till ytan.

 Rörelse: Håll alltid sprutan på samma avstånd från ytan. Vinkla handleden, inte sprutan.
Undvik att få dubbla lager färg på en yta.

 Inställningar: Sprutan bör ställas in så att den ger en jämn sprutbild, c:a 20 cm bred för stora ytor.

 Teknik: Börja från mitten av takets väntersida och spruta framifrån och bak. Vid vindrutan
sputar man parallelt med listen och samma vid bakrutan.(rama in området)
Byt därefter sida och börja innifrån och arbeta utåt.
Fortsätt sedan med huven på samma sätt.
Arbeta sedan vänstersidan bakåt, uppifrån och ned. Först skärm, sedan rutbågar och dörrspeglar.
avsluta aldrig ett sprutdrag vid en kant, tex dörren. Dra istället ut c:a 10 cm på bakdörren.
Fortsätt på samma sätt runt bilen och vinkla sprutbilden nedåt när a, b och c-stolparna lackeras. Detta
för att undvika att få färg på de redan lackerade ytorna.
Var noga med alla vinklar så fägen täcker. Var försiktig vid listveck, så det inte rinner.
Tiden man har på sig är c:a 10 minuter, sedan börjar färgen torka på bilen. Då kan man få ett sk torrsprut
när man kommer tillbaka till utgångspunkten. Ett tips är att ta bort tex motorhuven och lackera den separat.
Då får man lite mer tid och kan vara noggrannare utan att stressa.

Efter c:a 10 minuter är det dags för andra lagret. Det fungerar precis likadant, men man bör vara lite
försiktig, då den nya färgen kan lösa upp underlagret och rinna iväg.
Färgen i sprutan håller däremot i c:a 24 timmar innan den härdar.

Detta lagret är det som kommer avgöra hur lacken blir. Försök få en jämn yta och titta hela tiden i lampornas
spegelbild, så färgen täcker och jämnas ut.

Ytan på lacken kan variera en hel del, beroende på tempratur, viskositet (tjockleken på färgen) och
hur mycket lackeraren lagt på. Den ska vara aningen grov precis efter draget. Färgen sträcker ut sig efter några sekunder.
Torktiden är C:a 12 timmar (60 minuter i 60grader).


Blandning: 100/50/30 eller 100/50/10




De vanligaste felen:


 Apelsinlack:  En grov yta, liknande en apelsin i strukturen. Beror oftast på tjock färg som härdat för snabbt.
Lösning: Mindre värme, eller mer förtunning.

 Torrsprut: En matt knottrig yta. Beror på förlite färg, eller att det hunnit torka innan man lackerat klart.
Lösning: Kan gå att polera när det härdat, men oftast är färgen för tunn och måste göras om.

 Krackulering:  Sprickor i färgen. Kan ha många anledningar. Vanligt förekommande är felaktig grundfärg,
genomslipningar som inte förarbetats riktigt eller syntet/cellulosafärg som inte skiljegrundats.
Lösning: Omlackering

 Fiskögon: Små ringar i lacken där färgen inte täcker. Kan bero på silicon eller olja.
Lösning: Flera tunna lager färg tills ringarna fyllts, sedan två flödiga lager, eller omlack.

 Kokning: Små kratrar i färgen, ser ut som nålstick.Kan även bli aningen matt.
Beror ofta på för hög tempratur, då ytan av färgen
torkar för snabbt och stänger inne lösningsmedlet. Det blir då en bubbla som sedan spräcks med ett hål som följd.
Lösning: Omlackering.

 Rinn / häng: Beror på förmycket eller för tunn färg.
Lösning: Om ett häng uppstår långt ner på bilen, tex tröskeln, kan man lacka ner det genom att spruta på mer färg,
så det tillslut rinner av. På andra ställen får man vänta tills lacken är genomhärdad och sedan vattenslipa
bort det och sedan polera upp glansen igen.

 Flammighet: (Bas) Fägen får stråk där den är mörkare eller ljusare. Beror oftast på ojämn sprutbild.
Lösning: Ett nytt lager dimmas på efter justering av spruta eller lufttryck.

 Damm: Om man inte är så noggrann med resultatet spelar det ju mindre roll, men annars är det vattenslipning och
polering som gäller. Efter något år har man i regel slitit bort och polerat lacken såpass mycket genom
försliting och tvätt att dammkornen är så gott som osynliga.





Lackering Bas: (metallic)


Fungerar likt ovanstånde, men läggs i tre lager. Tredje lagret dimmas på. Beroende på färgleverantör ska man då
höja eller sänka lufttrycket och öka avståndet mellan sprutan och bilen.
Varje lager bas ska torka innan nästa läggs på. Torktiden är c:a 10 minuter. Basen innehåller ingen härdare, utan blandas enbart med förtunning. Oftast 100/100.
Basen ska alltid läggas med två täckande och ett dimmande lager. Lägger man mer färg, blir lacken mörkare. Mindre, blir den ljusare. Vid omlackering av tex en skärm, bör man även lacka en bit ut på dörren, för att få en osynlig skarv.
Över basen lägger man sedan två lager klarlack. Där är principen samma som för acryl.




 Efterarbete:


Maskeringen bör tas bort efter ungefär 12 timmar. Sitter den för länge, kan färgen lossna i kanterna och lämna fula märken.
Lacken är väldigt känslig de första dygnen om den inte bränns. Spola aldrig vatten på den,
eller ställ ut den om det regnar första dygnet. Även dagg kan lämna fula fläckar.
Rinn och annat bör tas bort efter 24 timmar. Polering bör ske med stor försiktighet första veckan.
Undvik att tejpa på lacken, eller vaxa bilen i början. Lägg inte heller tunga saker på lacken.
Det damm som finns på ytan, slits bort efter några tvättar. Det går att vattenslipa och polera bort det, men det är knappast försvarbart om det är mindre mängder.





Rekommendationer:


Köp alltid bra grejor, men därmed inte nödvändigtvis de dyraste. Fråga runt, kolla via Google och forum.
Det finns mycket att tjäna på det.

Investera i en lackoverall. De är engångs och kostar inte många kronor. Fördelen är att de är antistatiska, dvs damm fastnar inte.
Eftersom man tillbringar en del tid över våt lack, är det en bra inverstering. Man slipper också få
bilens färg i håret en vecka efteråt

Använd alltid gasmask, eller friskluftsmask, även vid blanding av färg.
Härdaren innehåller isocyanater som är cancerframkallande. Förtunningen
är inte heller speciellt nyttig.

Tillbringa så lite tid som möjligt i utrymmet efter lackering. Tvätta sprutan på annan plats.
Efter några timmar är lacken dammtorr. Då kan man se resultatet utan att få damm i lacken.



Liten ordlista:

Akryl; Vanlig solid billack
Metallic; Färg med aluminiumspån, täckt med klarlack
Bas; Se ovan
Viskositet; Färgens tjocklek
Thinner; Förtunning


Så, det var allt jag kom på för tillfället.
Inlägg, klagomål, förslag, kommentarer, frågor och annat kan göras i tråden "Bilstereoåterfallet" ; http://www.300power.com/forum/index.php?topic=2693.0
eller via mail och PM.


Avskräckt? Om inte:
Lycka till




Senaste lacken.. Cadillac med Volvo 241, klarröd.