Ämne: Megasquirt n' Spark på B230-sugis - "TORStEN"!

[peter schmidt]

Du har inte vänt lamellen åt fel håll? Då brukar centrumet ta i svänghjuls
bultarna och då går det inte att koppla ur.

[FREJ]

Du har inte vänt lamellen åt fel håll? Då brukar centrumet ta i svänghjuls
bultarna och då går det inte att koppla ur.

Det hoppas jag verkligen inte, och kan knappt tänka mig det heller, var ju medveten om att det bara finns ett håll att sätta den på redan från början: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3830.msg47766#msg47766

Om jag vände den fel skulle jag ju känt det när jag stoppade lamellen på plats.. och när man drog åt tryckplattan märktes heller inget och det blev inget spel mellan lamell och svänghjul!

[FREJ]

Trist som f-n då jag ville ha ihop bilen i helgen för att slippa cykla till jobbet mer. Har haft bilen i garaget i över en månad nu.

Japp man ser ju direkt in i hålet för kopplingsarmen. Kanske kan man se något med spegel, men jag vet inte riktigt vad du far efter. Jag ser ju att kopplingsarmen rör sig och trycker på urtrampningslager som i sin tur trycker på tryckplattan. Tryckplattan fungerar för det testade jag ju när jag provtryckte den.

Det var ganska precis det jag fiskade efter...

Det låter som om du har tänkt på de flesta lösningar; här kommer i alla fall mina bidrag:
Som jag ser det så finns det inte så många saker som kan få kopplingen att inte koppla ur. Antingen trycks inte urtrampningslagret fram tillräckligt så att solfjädern inte pressar isär kopplingen, eller så kärvar lamellen på axeln så att den alltid ligger emot endera slitytan, även om den andra har släppt. Tredje alternativet som jag ser det är att solfjädern bottnar ur utan att ha pressat isär kopplingen tillräckligt.
Hur diagnostiserar vi detta då?
Först en tankeövening; om slaglängden hos urtrampningslagret inte räcker till, vad kan det bero på? Sannolikt att solfjädern sitter längre fram i förhållande till kopplingsarmen, eller att urtrampningslagret är tunnare. Kan vi avgöra detta på något vis, har du mätt på delarna innan du satte dit dem?
Nästa alternativ, går det att komma åt att peta på lamellen med t.ex. en skruvmejsel eller likande för att se om den är fastklämd fortfarande eller om den går fri ordentlig?
Alternativ tre; här är det inspänningsdjupet det handlar om tycker jag det låter som... Här får man väl pröva sig fram; se om det hjälper att trycka fram urtrampningslagret mer. Om det inte gör det torde ju solfjädern ha bottnat ur...

Som sagt; du verkar ha tänkt igenom det mesta rätt ordentligt redan, jag kände inte att jag kunde tillföra så mycket... Hoppas du hittar en smidigt lösning!

Tack för input Kurre!

Först och främst, urtrampningslager är exakt kopia av originalet. Det enda jag är osäker på är svänghjulets djup från anläggningsytan mot veven till anläggningsytan mot lamellen. Är den minskad har vi fått ett ökat spel mellan solfjäder och urtrampningslager. Men detta har jag testat genom att dels flytta kopplingsarmens infästning så att den trycker mera och dels spännt upp wiren så jag kan trycka på så mycket att det  börjar kännas konstigt i pedalen sistacentimetern. Tror att solfjädern bottnar.

Kommer inte åt att peta på lamellen.. blir nog att jag tar bort sprängkåpans undre halva nu och släpper på tryckplattan och ser om det hjälper!

[Kurre86]

Vi håller alla tummarna!

[FREJ]

Vi håller alla tummarna!

Tackar..

NU tror jag att jag insett problemet!

Urtrampningslagret och kopplingsarmen och pedal och alltihopa fungerar som det ska, normalt slag räcker till för att pressa in solfjädern. (I allafall med mina extra ~7mm jag fick av plattjärnet på skruven till kopplingsarmen).

Bilen går att rulla om man ligger under den och skjuter på med en hand på momentröret och rör på hjulet med den andra, då hörs ett väsande ljud från kopplingslamellen. Ett snällt ljud som betyder att lamellen ej är under någon större press från tryckplattan.
Jag har även manövrerat kopplingsarmen manuellt på plats under bilen med en hävstång. Det ser ut att funka som det ska, har jämfört rörelsen på solfjädern med original koppling som nu ligger ihopbultad på verkstadsbänken. Även original inpressningsdjup verkar överensstämma med den nya kopplingens.

Problemet då? Jo det måste helt enkelt vara att lamellen kärvar på splinesen så att lamellen ligger och gnider sig mot antingen svänghjul eller tryckplatta, förmodligen svänghjulet.
Jag glömde smörja splinesen (om man nu får göra det) innan jag satte i motorn.
Jag kan även tänka mig att då jag några gånger under lättare tvång tog bort och satte dit kopplingshuset så har styrhylsan (det röret som transaxeln tittar ut igenom i centrum på kopplingshuset) skadat splinesen på transaxeln så att lamellen nu går trögt på.
Detta bekräftas nog av att jag hade problem med att få in motorn sista biten i kopplingshuset. Fick ju dra ihop motor och kopplingshus med hjälp av bultarna som håller dem samman. Normalt tror jag att motorn bara "ploppar i" när lamellen går lätt på splinesen.

NU ÄR FRÅGAN, kan jag köra med detta och hoppas att det "lenar" till sig. Eller kan jag spraya på fett eller smörja genom kopplingshusets hål för kopplingsarmen, kan ju lossa kopplingshuset från momentröret och dra ut den lite om jag måste för att få smörjan in i splinesen på lamellen.

Eller ska jag lyfta ur spisen direkt, fila till splinesen eventuella grader och smörja ordentligt och sen ihop med kalaset igen?

Hoppas på snabba och bra svar nu från flera håll så jag kan sätta tänderna i arbetet igen, har filosoferat alldeles för mycket denna helg!

[peter schmidt]

Försök att få dit lite fett på splinesen sen gnuggar det nog in sej.

Tog lite kort på mitt förlängda urtrampningslager.så vet ni hur ni ska göra om det inte räcker till.

[Munken]

vad förlängde du med?

[FREJ]

Försök att få dit lite fett på splinesen sen gnuggar det nog in sej.

Tog lite kort på mitt förlängda urtrampningslager.så vet ni hur ni ska göra om det inte räcker till.

Okej, såna smidiga grejer hör jag gärna talas om, tack Peter 

Men frågan är hur jag ska få fettet att nå splinesen, och dessutom inte nå slitytorna för svänghjul, tryckplatta eller lamell..
Jag har ju ingen fin glugg i botten längre så som du har på bilden Peter!

Tack för bilderna Peter, nu ser vi att du satte distansen mellan urtrampningslagret och tryckplattan. Men är det nåt som håller fast distansen på urtrampningslagret?

Tack för svaret!

[peter schmidt]

Jag svarvade en kant på den så den har nått att styra på.Sen var det bara att trycka dit den 

[FREJ]

Jag svarvade en kant på den så den har nått att styra på.Sen var det bara att trycka dit den 

Och den sitter kvar tack vare att det är tryck på, hela tiden!?

Var den gjord i stål eller aluminium?

[Kurre86]

Haynesmanualen rekommenderar att man smörjer splinesaxeln med "bromsfett" innan montering. Jag skulle nog satsa på att plocka isär och fetta in ordentligt; flytande fett o. dyl. brukar inte sitta kvar särskilt bra, i alla fall inte där det rör på sig mycket. Din nya koppling vill du ju inte ha förrymt fett på!

[peter schmidt]

Jag svarvade den i stål.När jag svarvade den så gjorde jag lite krymp passning på ringen så den ska sitta kvar.

[FREJ]

Haynesmanualen rekommenderar att man smörjer splinesaxeln med "bromsfett" innan montering. Jag skulle nog satsa på att plocka isär och fetta in ordentligt; flytande fett o. dyl. brukar inte sitta kvar särskilt bra, i alla fall inte där det rör på sig mycket. Din nya koppling vill du ju inte ha förrymt fett på!

Aha, borde läst den. Dumma mig att stressa så.
Nej jag vill inte ha fett på kopplingen! Hade tänkt spraya axeln först men insåg att det inte skulle gå utan att komma åt lamellen.

Frugan hjälpte mig att ta beslutet. Det blir till att ta ur motorn och göra jobbet ordentligt som det skulle gjorts från början.
Det skulle stå mig dyrt om jag skulle bli tvungen att riva ur spisen om nån vecka igen efter montage och provkörning!

Synd att jag inte kom på detta i början av helgen. Nu har jag förlorat värdefull tid. Men men på't igen!

[kullke]

Bra beslut ni gjorde då
Jag brukar inte smörja splinesen men jag brukar tvätta och rengöra splinsen med stålborste, och så brukar jag testa så lamellen inte kärvar det minsta på axeln, det är bättre om det glappar lite så det inte kan börja kärva.

[FREJ]

Bra beslut ni gjorde då
Jag brukar inte smörja splinesen men jag brukar tvätta och rengöra splinsen med stålborste, och så brukar jag testa så lamellen inte kärvar det minsta på axeln, det är bättre om det glappar lite så det inte kan börja kärva.

Aha, varför inte smörja då ?

Förresten, vad är bromsfett?

[Kurre86]

Bromsfett var vad det stod i Haynesmanualen... Jag skulle gissa på typ koppar eller aluminiumfett; något som tål temperatur och sitter kvar...

[FREJ]

LÄGESUPDATE:

Nu har jag lossat sprängkåpan så jag fått bort undre halvan och kunnat kika in på kopplingen in action!

Nu upptäckte jag nåt konstigt igen:
När jag lossade sprängkåpan hissade jag upp motorn fullt och lite till så den sitter i lättare spänn mot karossen, dessutom fick jag ju lossa båda undre muttrarna till momentröret + att högre övre muttern inte satt där just nu.
DÅ PLÖTSLIGT kopplar det ur näst intill helt och går att rulla bilen med en hand fast man ligger under den och inte har hissat upp den! 

Provade för säkerhets skull att dra åt muttrarna till momentröret igen men då blev kopplingen "trög" igen! Och därefter lossade jag lite igen, en millimeter räcker sen kopplar det ur nästintill helt. Man ser att lamellen pressas ihop och särar på sig så det blir inga glipor att tala om på nån sida lamellen utan mest glipar det mellan de båda halvorna lamellen är uppbyggd av, ligger ju nån sorts fjädrar/bläck där som gör att lamellen krymper och växer vartefter man trycker på den eller släpper den fri.

Frågan är varför lite brytning mellan momentrör och kopplingskåpa gör det bättre.. är rädd att jag gjort transaxeln skev när jag tagit ut och satt i kopplingskåpan utan att skruva bort styrväxeln. Jag har fått tvinga transaxeln lite uppåt i detta moment nämligen. Fast lamellen sitter ju på splinesen på transaxeln som sedan är uppstyrd i lilla lagret i vevaxeln så tycker inte det skulle kunna vara så skevt på transaxeln där..

Jag fortsätter i allfall att riva ur spisen.. skriv på om ni har några ideer om det "nya problemet".
Tror det kan bli bra mycket bättre om jag shimsar tryckplattan en dryg millimeter.

Over n' out!

[kullke]

Bra beslut ni gjorde då
Jag brukar inte smörja splinesen men jag brukar tvätta och rengöra splinsen med stålborste, och så brukar jag testa så lamellen inte kärvar det minsta på axeln, det är bättre om det glappar lite så det inte kan börja kärva.

Aha, varför inte smörja då ?

Förresten, vad är bromsfett?

Jag är rädd att få smörjan på lamellen eller att dammet ifrån lamellen fastnar i smörjan så det blir en kladdig röra som får splinsen att kärva.

[FREJ]

Bromsfett var vad det stod i Haynesmanualen... Jag skulle gissa på typ koppar eller aluminiumfett; något som tål temperatur och sitter kvar...

Silikonfett sa nån att det var, googlade. Finns på biltema etc. och heter just bromsfett.

[FREJ]

Bra beslut ni gjorde då
Jag brukar inte smörja splinesen men jag brukar tvätta och rengöra splinsen med stålborste, och så brukar jag testa så lamellen inte kärvar det minsta på axeln, det är bättre om det glappar lite så det inte kan börja kärva.

Aha, varför inte smörja då ?

Förresten, vad är bromsfett?

Jag är rädd att få smörjan på lamellen eller att dammet ifrån lamellen fastnar i smörjan så det blir en kladdig röra som får splinsen att kärva.

Okej, tack för infon!

[Max]

Frågan är varför lite brytning mellan momentrör och kopplingskåpa gör det bättre.. är rädd att jag gjort transaxeln skev när jag tagit ut och satt i kopplingskåpan utan att skruva bort styrväxeln. Jag har fått tvinga transaxeln lite uppåt i detta moment nämligen. Fast lamellen sitter ju på splinesen på transaxeln som sedan är uppstyrd i lilla lagret i vevaxeln så tycker inte det skulle kunna vara så skevt på transaxeln där..

Jag fortsätter i allfall att riva ur spisen.. skriv på om ni har några ideer om det "nya problemet".
Tror det kan bli bra mycket bättre om jag shimsar tryckplattan en dryg millimeter.

Testa att släpa lite på momentrörets bakre skruvar (de mot växellådan), för att se om samma fenomen uppstår! Kanske transaxeln är för lång! /Max

[Jyllskar]

Frågan är varför lite brytning mellan momentrör och kopplingskåpa gör det bättre.. är rädd att jag gjort transaxeln skev när jag tagit ut och satt i kopplingskåpan utan att skruva bort styrväxeln. Jag har fått tvinga transaxeln lite uppåt i detta moment nämligen. Fast lamellen sitter ju på splinesen på transaxeln som sedan är uppstyrd i lilla lagret i vevaxeln så tycker inte det skulle kunna vara så skevt på transaxeln där..

Jag fortsätter i allfall att riva ur spisen.. skriv på om ni har några ideer om det "nya problemet".
Tror det kan bli bra mycket bättre om jag shimsar tryckplattan en dryg millimeter.

Over n' out!

Inte borde man väl kunna göra transaxeln krokig väl? Då lär dom vara jäkligt veka för trimmning isåfall
Tror nog mer på det du funderade på att shimsa ut tryckplattan med brickor

Jag har tagit ur och satt i min morot utan att plocka bort grejor och vist man fick använda spättet men inte tror jag att axeln tar skada?
Kan ha fel men min teori är att ditt lättade svänghjul är lite avskalat på koplingssidan så du får shimsa ut tryckplatta?

Hoppas att det löser sig för dig så man får en lägesraport om nya motorn gav nån rolig effekt skillnad även för dig

/Johan

[FREJ]

Frågan är varför lite brytning mellan momentrör och kopplingskåpa gör det bättre.. är rädd att jag gjort transaxeln skev när jag tagit ut och satt i kopplingskåpan utan att skruva bort styrväxeln. Jag har fått tvinga transaxeln lite uppåt i detta moment nämligen. Fast lamellen sitter ju på splinesen på transaxeln som sedan är uppstyrd i lilla lagret i vevaxeln så tycker inte det skulle kunna vara så skevt på transaxeln där..

Jag fortsätter i allfall att riva ur spisen.. skriv på om ni har några ideer om det "nya problemet".
Tror det kan bli bra mycket bättre om jag shimsar tryckplattan en dryg millimeter.

Testa att släpa lite på momentrörets bakre skruvar (de mot växellådan), för att se om samma fenomen uppstår! Kanske transaxeln är för lång! /Max

Nej den är nog inte för lång, hur menar du, att den skulle ta i motorn eller att lamellen skulle påverkas?
Funkade ju med förra motorn..

[FREJ]

Frågan är varför lite brytning mellan momentrör och kopplingskåpa gör det bättre.. är rädd att jag gjort transaxeln skev när jag tagit ut och satt i kopplingskåpan utan att skruva bort styrväxeln. Jag har fått tvinga transaxeln lite uppåt i detta moment nämligen. Fast lamellen sitter ju på splinesen på transaxeln som sedan är uppstyrd i lilla lagret i vevaxeln så tycker inte det skulle kunna vara så skevt på transaxeln där..

Jag fortsätter i allfall att riva ur spisen.. skriv på om ni har några ideer om det "nya problemet".
Tror det kan bli bra mycket bättre om jag shimsar tryckplattan en dryg millimeter.

Over n' out!

Inte borde man väl kunna göra transaxeln krokig väl? Då lär dom vara jäkligt veka för trimmning isåfall
Tror nog mer på det du funderade på att shimsa ut tryckplattan med brickor

Jag har tagit ur och satt i min morot utan att plocka bort grejor och vist man fick använda spättet men inte tror jag att axeln tar skada?
Kan ha fel men min teori är att ditt lättade svänghjul är lite avskalat på koplingssidan så du får shimsa ut tryckplatta?

Hoppas att det löser sig för dig så man får en lägesraport om nya motorn gav nån rolig effekt skillnad även för dig

/Johan

Du har nog rätt, inte för att transaxeln är särskillt manlig, den är ju "vek som spagetti" i sidled men böjer nog tillbaka sig varje gång så som en trädgren 
Men jag misstänker oxå att svänghjulet är taget på på tjockleken. Ska mäta det nu när jag kommer åt!

Nu är nämligen spisen åter fri! Är bara här för att hämta kameran, bilder kommer senare!

[Max]

Nej den är nog inte för lång, hur menar du, att den skulle ta i motorn eller att lamellen skulle påverkas? Funkade ju med förra motorn..

Håller med om att det är en vild hypotes! Men den skulle förklara varför du fick dra kåpans skruvar samt varför hjulen inte snurrar! Du testade väl inte att dra runt motorn?! När du kopplade ur! Är axeln för lång kommer lagren i växellådan att kärva, samt "lilla laget" utsätts för konstiga laster, alt axel bottnar i svänghjulet! Vad annars skulle kunna förklara, att den kopplade ur då du lättade på skruvarna! Lamellen och dess komponenter påverkas ju inte av detta! Annars håller jag mest på min första hypotes, att det behövs mellanlägg! En ny monterad lamell, kan väl inte kärva så grymt på splinesen, att den motstår urtrampningslagrets obevekliga kraft! /M

[FREJ]

Nej den är nog inte för lång, hur menar du, att den skulle ta i motorn eller att lamellen skulle påverkas? Funkade ju med förra motorn..

Håller med om att det är en vild hypotes! Men den skulle förklara varför du fick dra kåpans skruvar samt varför hjulen inte snurrar! Du testade väl inte att dra runt motorn?! När du kopplade ur! Är axeln för lång kommer lagren i växellådan att kärva, samt "lilla laget" utsätts för konstiga laster, alt axel bottnar i svänghjulet! Vad annars skulle kunna förklara, att den kopplade ur då du lättade på skruvarna! Lamellen och dess komponenter påverkas ju inte av detta! Annars håller jag mest på min första hypotes, att det behövs mellanlägg! En ny monterad lamell, kan väl inte kärva så grymt på splinesen, att den motstår urtrampningslagrets obevekliga kraft! /M

Jo du har en poäng där!
Nej jag drog inte runt motorn mer än några grader. Däremot snurrade jag ju på resten av drivlinan lite fram och tillbaka!

Men jag håller mer på att transaxeln blir vinklad/sned/deformerad när man vinklar kopplingshuset. Detta i kombination med smutsiga/kärvande splines skulle kunna ge det aktuella fenomenet..

[Max]

[Jo du har en poäng där!
Nej jag drog inte runt motorn mer än några grader. Däremot snurrade jag ju på resten av drivlinan lite fram och tillbaka!

Men jag håller mer på att transaxeln blir vinklad/sned/deformerad när man vinklar kopplingshuset. Detta i kombination med smutsiga/kärvande splines skulle kunna ge det aktuella fenomenet..

Ja vi får se! Tar du loss sprängkåpa/kopplingshus och momentrör. Så att du kan testa, innan du återmonterar motorn? /M

[FREJ]

Update!

Nu har jag provat kopplingen utanför bilen. Tillverkade en enkel hävarm så att jag kan manövrera tryckplattan in och ut direkt på motorn som nu står lös framför bilen!
Det är precis att lamellen blir fri vid fullt "urtrampad" koppling. Tror 1mm shims mellan tryckplatta och svänghjul skulle göra susen!
I nuläget blir det bara en PYTTELITEN springa mellan lamell och svänghjul när man trampar ur. Undrar varför inte lamellen sitter mot svänghjulet istället.. 

Sen har jag även satt på opellamellen på transaxelns splines och kan ni gissa vad som hände då? Jo det kärvade så jag knappt fick på lamellen! Sen provade jag originallamellen och den fick man oxå ta i på för att få dit men inte som opellamellen! Splinesen är väl slitna på volvolamellen så att det är därför det går trögare med nya lamellen.

I morgon ska jag shimsa tryckplattan och rengöra splines på transaxel. Sen får vi se om det blir bättre! 

Nu ska ni få lite "live"-bilder med! Håll till godo!

[FREJ]

Mer bilder, läs bildtexterna för info.

[FREJ]

[Jo du har en poäng där!
Nej jag drog inte runt motorn mer än några grader. Däremot snurrade jag ju på resten av drivlinan lite fram och tillbaka!

Men jag håller mer på att transaxeln blir vinklad/sned/deformerad när man vinklar kopplingshuset. Detta i kombination med smutsiga/kärvande splines skulle kunna ge det aktuella fenomenet..

Ja vi får se! Tar du loss sprängkåpa/kopplingshus och momentrör. Så att du kan testa, innan du återmonterar motorn? /M

Nja jag får se, är nog smidigare att lyfta i spisen direkt istället..

[Max]

Hej, lite nattliga tankar! Bra med bilder, nu ser vi alla det vi så flitigt diskuterat...

Kanske lite slippasta mellan hylsan och splinesaxel, rättar till passningen?!

Passa på, att byta "kulskruven" mot en längre. Kanske vill du fortsätta justera. Men se till att skruv, ink "kontramutter", inte blir så lång att det går att komma utanför justerområdet! God natt! /M

[kullke]

Ja sådan smuts är det nästan alltid i splinsen när man öppnar första gången.
Undrar nog vad smutsen är, ifall det bara är damm från lamellen eller om dammet fastnat i eventuell smörja
Men var det inte så att du testade opellamellen så den passa på axeln innan, eller var det så att du prova den på en annan axel än den som satt i bilen?

[FREJ]

Hej, lite nattliga tankar! Bra med bilder, nu ser vi alla det vi så flitigt diskuterat...

Kanske lite slippasta mellan hylsan och splinesaxel, rättar till passningen?!

Passa på, att byta "kulskruven" mot en längre. Kanske vill du fortsätta justera. Men se till att skruv, ink "kontramutter", inte blir så lång att det går att komma utanför justerområdet! God natt! /M

Ja går det inte lätt när jag tvättat splinesen så provar jag med slippasta!

Ja det har du rätt i, att jag behöver mer justermån för när jag har fått ett lagom litet spel som det är nu så finns det inget mer att skruva på! 
Men jag tror det räcker att jag lägger brickor på bulten på insidan av kopplingshuset.

[FREJ]

Ja sådan smuts är det nästan alltid i splinsen när man öppnar första gången.
Undrar nog vad smutsen är, ifall det bara är damm från lamellen eller om dammet fastnat i eventuell smörja
Men var det inte så att du testade opellamellen så den passa på axeln innan, eller var det så att du prova den på en annan axel än den som satt i bilen?

Okej! Fast detta var inte första gången. Men har ju inte kört nåt med den nya kopplingen iofs.

Ska kolla på smutsen, tyckte den såg ut att vara lite som järnfilsspån.

Nej jag testade aldrig lamellen på axeln, dumma mig. Jag testade den när jag köpte den men då på ingående axel till en växellåda som låg och skräpade. Lådan jag tog ur bilen när jag bytte min rasade svetsdiff i höstas.

[FREJ]

Kanske lite slippasta mellan hylsan och splinesaxel, rättar till passningen?!

Ja går det inte lätt när jag tvättat splinesen så provar jag med slippasta!

Det gick inte lättare med rena splines. Går ganska trögt på biten som den gamla lamellen rört sig men sen innanför den så går det knappt att få på lamellen.

Iväg efter slippasta. Berättar hur det gick senare!

[FREJ]

Kanske lite slippasta mellan hylsan och splinesaxel, rättar till passningen?!

Ja går det inte lätt när jag tvättat splinesen så provar jag med slippasta!

Det gick inte lättare med rena splines. Går ganska trögt på biten som den gamla lamellen rört sig men sen innanför den så går det knappt att få på lamellen.

Iväg efter slippasta. Berättar hur det gick senare!

Nu går lamellen lätt, men bara där det tidigare gick hyfsat lätt. Resten av splinsen, som är oanvända, är omöjliga att få lamellen in på. Inte ens med milt våld med händerna går det. Men som tur är klarar jag gränsen till det "dumma" området med några millimeter, så där lamellen kommer sitta där går det lätt 

Ska lassa in ett lass mat och sen ner för att gå på tryckplattans shimsning. Ska räkna ut det en gång till för säkerhets skull så det inte blir galet. Vill ju kunna slita uppåt ett par millimeter på lamellen innan fjädertrycket från tryckplattan sjunkit för mycket.

[FREJ]

Ska lassa in ett lass mat och sen ner för att gå på tryckplattans shimsning. Ska räkna ut det en gång till för säkerhets skull så det inte blir galet. Vill ju kunna slita uppåt ett par millimeter på lamellen innan fjädertrycket från tryckplattan sjunkit för mycket.

Nu har jag shimsat 1mm efter nogrann uträkning!
Och jag får då ett inspänningsdjup på 2,3mm.
Eller slitmån på 2,3mm om man vill se det så, fast efter 1,3mm slitage har fjädertrycket sjunkit från 700kg till 600kg.

Det viktiga för stunden är att det blir nästan 1mm glipa mellan lamell och tryckplatta. Så nu blir den så lös och fin så när man kopplar ur. Har dock ännu bara provat direkt på motorn med min hemgjorda hävarm.

Splinesen är som sagt rena och fina och går lätt nu. Låter bli att smörja dem på Kullkes inrådan.

Har fixat en M10-mutter som distans till kopplingsarmens infästning. Fick väl en 2mm mer justermån på kopplingen i allafall. Och kan fortfarande skruva åt bulten. Om jag behöver mer justermån på wiren får jag fixa längre slag på kopplingspedalens arm vid behov. Kopplingswiren behöver ju inte vara tokspänd, dels så är den ju alltid uppsträckt av kopplingspedalens tyngd så inget glapp uppstår när man trycker på pedalen och dels så räcker det ju med att det kopplar ur ordentligt. Man måste ju inte trycka in tryckplattan hela vägen om det inte behövs för att få frigång på lamellen. Som iofs. varit det stora strulet i mitt fall.

Ska fixa till några detaljer på sprängkåpan innan jag lyfter i spisen i morgon igen.

[Paq]

ser bra ut kul att du löste problemet..

[FREJ]

ser bra ut kul att du löste problemet..

Jo nu känns det bra, ska bara kontrollera att det funkar i bilen med.. snart. Ska ner och göra sista lyftet nu 

[loffe]

Lycka till, hoppas det kommer gå bättre nu.