Ämne: Megasquirt n' Spark på B230-sugis - "TORStEN"!

[FREJ]

Usch vad avundsjuk man blev av den videon... Den låter ju riktigt vasst, och tycks svara därefter! Härligt!
Undrar hur mycket man måsta lätta B14 svänghjulet för att få den responsen?

Hihi skönt att få lite avundsjuka tillbaka, finns så mycket att avundas, ditt MS2 tex. 

En B14 borde ju gå att få riktigt rapp, hur har det gått med mappningen? Mycket ligger ju i motorstyrningen.. vilket jag som sagt inte lyckats med riktigt än.

Vet inte vad B14-svänghjulet väger.. min bil har ju gått från 13 till 4kg svänghjul över en natt...
Och så har jag ju viktat kolvar och stakar om det spelar roll. Men INTE balanserat vev eller svänghjul/koppling!

Max har säkert ett B14 svänghjul liggandes som han kan väga, sen får man se var och hur mycket material man kan lätta bort. Men det krävs ju nästan CNC-maskiner till det. Mitt är ju både hål-fräst och svarvat.. inte mycket "onödigt" gods kvar!

[Kurre86]

Mappningen ja... Det har inte hänt så mycket på den frpnten som du säkert märkt i min projekttråd... Det är sista veckan av terminen nu, sedan ska det mekas hela sommaren! Då blir det förhoppningsvis ordning på det hela!

[Mefistofeles]

Ha du inte kört de 50 milen än?

Tips för att kolla prestanden, EDPS 14 Juni i klassen Bakhjulsdrivet utan överladdning.

Jag kommer va där och heja!

[FREJ]

Ha du inte kört de 50 milen än?

Tips för att kolla prestanden, EDPS 14 Juni i klassen Bakhjulsdrivet utan överladdning.

Jag kommer va där och heja!

Haha har för kort väg till jobbet.. och lillkillen orkar inte åka så långt i räserbilen på kvällarna, han somnar av transmissionsljudet och det vassa förbränningsljudet från extraktorn 

Hoppas du har nån mer att heja på för jag kommer inte att vara där 

[Munken]

50 mil klarar man ju av med lätthet på en vecka

appropå inkörning så är våran klass jättebra på det vi i 2:an har en 240 och 3:orna en 940 VOC-bil..
 i alla fall så har vi plockat ner dom i molekyler för att sedan plocka ihop dom slänga in en bur å tukta skiten ur dom båda bilarna svartryker nu.. hehe
 så ett gott råd ta inte ut bilen på en folkrace bana det första du gör

[FREJ]

50 mil klarar man ju av med lätthet på en vecka

appropå inkörning så är våran klass jättebra på det vi i 2:an har en 240 och 3:orna en 940 VOC-bil..
 i alla fall så har vi plockat ner dom i molekyler för att sedan plocka ihop dom slänga in en bur å tukta skiten ur dom båda bilarna svartryker nu.. hehe
 så ett gott råd ta inte ut bilen på en folkrace bana det första du gör

Hehe nej jag ska inte köra folkrace med den, på bana eller ej
men lite grusvägs- (och asfalts-)rally blir det nog sen 

[Paq]

grusvägs rally är kul som fan..men ja har lite för låg bil för det men det går ändå

[FREJ]

grusvägs rally är kul som fan..men ja har lite för låg bil för det men det går ändå

Skoj skoj men farligt farligt 

Du kan ju häva på däck som jag har bak, då får du lite frigång 

Det är mina nya sommardäck, fram sitter bakdäcken från i vinter, hittade 4 dubb i det värsta däcket.. innan vintern var det typ 4 dubb som saknades... rensades fort! Sista 4 dubben petades bort.

Bak satte jag redan dubbrensade SweDäck SW 165-R15 som suttit på en S##B 900 i sitt förra liv. Av nån anledning har ofta Saab 900 såna där konstiga höga smala däck... men de var billiga.. 90 spänn om jag inte minns fel 

Men väghållningen är intressant nu, fick uppställ vid en inbromsning under kurvtagning inför en rondell i morse.. blev svarta spår från bakhjulen till och med, har ingen kränghämmare och sen lite konstigt lufttryck i vissa av däcken 

Men huvudsaken är att bilen rullar lagligt ett tag och att rätt stuk erhålls, raggar/räser/dragräserstuket 

Och till sist, så här sent har nog aldrig "sommardäcken" kommit på. Men då gör de ju skäl för namnet haha 

[FREJ]

Ikväll har jag bytt gummigrejen på styrningen. Kommer upp med lite bilder och en guide bytet av den senare nån gång.

Sen började jag göra i ordning balken som krängningshämmaren sitter på. Den var JÄTTELÄTT som om den var gjord i aluminium.. så den är nog inte så stabil längre. Men än så länge håller den ihop så jag kör och ser glad ut.

Jag knackar och slipar bort den grova rosten, sen tar jag biltemas Rostätare på i  2 lager. Sen blir det en svart och hård yta där rostätaren hittat rost.Resten blir grå/vit

Nu  s o v a

[FREJ]

Idag var bilen lite svårtänd på morgonen (stod i garage), gjorde 2 korta misslyckade starter. Hörde direkt att batteriet inte hade mycket mer att ge. Så jag gick och hämtade lite startgas och sprayade en dutt i insuget. Provade igen och nu hoppade den igång.

Sen efter jobbet så var det inga problem, startade och gick direkt.
Färden fortsatte till dagis i ca 3-4km stadskörning, väl där upptäckte jag att jag glömt att slå på lyset (hade det i ett mellanläge mellan 1 & 2 så att inga lampor förutom bromsljus och blinkers funkade). Slog över till läge 1.

När jag efter en stund kom ut med lillkillen och skulle starta och fara hem så startade inte bilen. Och batteriet gav upp nästan ögonblickligen under första startförsöket. Väntade några minuter men den bara tuggade till lite på startmotorn, och tände aldrig till.

Fick hjälp med startkablar och kunde ta mig hem.

Misstänker att batteriet är urladdat och att mina körsträckor är för korta för att orka låta det hämta sig igen. Ska prova att ladda det.
En grej jag noterat och som syntes redan vid första uppstarten av nya motorn är att varvräknaren hoppar upp och ner under tiden man kör på startmotorn. Ibland så högt som 3-4000rpm.. minns inte att den gjorde så med gamla motorn.. förresten så bytte jag ju tändsystem precis innan jag lyfte ur motorn. Provkörde bara tändsystemet så att bilen gick utan problem. Sen påbörjade jag motorbytet. Så jag hann aldrig tänka på om jag hade varvräknarfladder då med gamla motorn och nya tändsystemet.

Vet inte vad som kan få varvräknaren att fladdra? Den går ju direkt på tändspolen..

[Munken]

går inte varvräknaren på impulser från svänghjulet?

[FREJ]

går inte varvräknaren på impulser från svänghjulet?

Inte längre.. ser du några "impulshål" här? 



Förresten går aldrig varvräknaren på det. Varvräknaren går på tändspolen, är kopplad till minus på tändspolens primärsida.
Däremot tar ju Renix informationen från svänghjulet för att bestämma när gnistan ska skickas iväg.

Nu har jag Megasquirt till att bestämma detta och kopplat till Megasquirt sitter det en hallgivare i fördelaren så som på många 240, 740 och andra bilar. Men varvräknaren går fortfarande på tändspolens minusanslutning på spolens primärsida. Som original alltså, fast det inte är original tändspole & tändmodul.

När jag tänker efter så är det antingen störningar på kabeln till varvräknaren eller så är det verkligen så som tändningen ser ut just då, och i så fall är det nog Megasquirt alternativt tändmodulen som strular.. kanske får kolla med osilloscop för att reda ut det hela.


Nu i kväll satte jag batteriet på laddning.

Före laddning så mätte jag spänningen på batteriet urkopplat.
Det gav 12,40 volt.
Med batteriet inkopplat och kupeebelysningen tänd så gav det ~12,30 volt.
Med helljuset på max en minut så skönk spänningen till 11.5 volt.
Efter att ljuset släckts så steg tändningen upp mot ~12 volt.

När jag hade batteriet anslutet på pluskabeln så tog jag bort minuskabeln och duttade den mot polen. Då gnistrar det ordentligt.
Kopplar jag in en 12v lampa mellan minuskabeln och minuspolen så lyser den svagt med darrande sken. Lampan ligger alltså då i serie med hela bilens elsystem.
Tänder jag kupeebelysningen så lyser lampan starkare/starkt.

Går det alltid en ström genom batteriet även när allt är avstängt eller är det nåt som drar tjuvström? Och är det vanligt att gamla bilar drar tjuvström på detta sätt? Kan ju inte handla om en stor ström, vet inte vad lampan jag testade med är på för effekt men inte är det många watt i allafall. Men får bilen stå så är det ju klart att den tillslut laddar ur sig om det ligger tjuvström hela tiden.

Problemet uppstod efter att jag haft bilen i garaget över en månad under motorbytet. Dock var batteriet inte inkopplat under den tiden. Bilen har efter motorbytet ibland startat med nöd och näppe och ibland startat normalt.

Nån som har erfarenhet eller teorier om tjuvströmmen/strömmarna?

[kullke]

Hur många Volt är det när motorn är igång
Tror inte den drar mer tjuvström än den ska, det behövs inte stor ström för att en liten lampa ska glöda lite, klockan, stereominnet mm tar ju lite men obetydligt med ström

[Kurre86]

Angående tjuvströmmarna; koppla in en vanlig multimeter i serie med batteriet och bilen för att att utföra lite amperemätning... Då kan du kolla exakt hur mycket ström den drar. Allt över ett fåtal milliampere bör vara för mycket; har du så stora strömmar så börja dra ur säkringarna en efter en och se om strömförbrukningen går ner, gör den det vet du i alla fall vart tjuvströmmen går... Sedan är det en smal sak att lista ut varför.  Om det inte blir någon skillnad när du dragit alla säkringar, börja kolla alla oavsäkrade kablar; startmotor, matningsledningen som går ovanför fläkthuset under huven o.s.v.
Dessutom bör du se till att batteriet är rent och snyggt, ibland kan det gå tjuvström genom geggan på batteriet! Lycka till, elfel är sällan roliga...

Varvräknaren är en annan historia... Minns jag rätt om jag tror mig komma ihåg att du kör med en vanlig rund spole och någon tändmodul nu? I sådana fall kan det vara läge att kolla på vad för signal varvräknaren förväntar sig... På Renixboxarna finns ju en varvräknarutgång; den kan eventuellt vara kopplad direkt till spolens negativa sida, men mer troligt är att den går via åtminstona någon enkel filterkrets, om den inte hämtas innan drivsteget till tändspolen t.o.m. I sådana fall är det troligen en 5V fyrkantsvåg... Om du har möjlighet att kolla (t.ex. på den gamla B200an i garaget... ) är det ju lätt att avgöra vad som är fallet, i vart fall om du har tillgång till oscilloskop. Sedan gäller det bara att se till att varvräknaren få en signal som liknar den förväntade... Att dessutom se till att använda rätt tändstift, tändkablar och fräscha tänddelar i övrgt kan också hjälpa.
Annars kan du ju kolla hur drivspänningen till instrumentklustret ser ut när du drar runt startmotorn; kanske startmtorn skickar ut jättemycket störningar? Använder du samma startmotor som tidigare eller kommer den från B230an? Slitna kol och liknande kan få motorer att kasta ur sig alla möjliga obehagligheter; inte för att en fräsch elmotor inte kan slänga ur sig strömspikar...

[loffe]

eller så lånar du hem en strömtång från jobbet? för du var väl elektriker som jag fattat det?

[Kurre86]

Tångamperemeter är utmärkt om du ska mäta hur mycket ström bilen drar i drift eller liknande; för riktigt små strömmar som det förhoppningsvis ska vara fråga om här är det mindre lyckat... En vanlig multimeter brukar klara åtminstone 10A, så det ska inte vara några problem sålänge du inte försöker dra runt startmotorn med den inkopplad...

[FREJ]

Hur många Volt är det när motorn är igång
Tror inte den drar mer tjuvström än den ska, det behövs inte stor ström för att en liten lampa ska glöda lite, klockan, stereominnet mm tar ju lite men obetydligt med ström

14 Volt, så den laddar på i allafall, men sen har jag hört att även om spänningen finns där kan laddregulatorn eller nåt ha ballat ur så batteriet inte laddas ordentligt ändå?! Nån som kan förklara det för en elektriker får gärna försöka..!

Tänkte inte på stereominnet och klockan, kan ju prova att döda dem och se om det blir skillnad.

[FREJ]

Angående tjuvströmmarna; koppla in en vanlig multimeter i serie med batteriet och bilen för att att utföra lite amperemätning... Då kan du kolla exakt hur mycket ström den drar. Allt över ett fåtal milliampere bör vara för mycket; har du så stora strömmar så börja dra ur säkringarna en efter en och se om strömförbrukningen går ner, gör den det vet du i alla fall vart tjuvströmmen går... Sedan är det en smal sak att lista ut varför.  Om det inte blir någon skillnad när du dragit alla säkringar, börja kolla alla oavsäkrade kablar; startmotor, matningsledningen som går ovanför fläkthuset under huven o.s.v.
Dessutom bör du se till att batteriet är rent och snyggt, ibland kan det gå tjuvström genom geggan på batteriet! Lycka till, elfel är sällan roliga...

Varvräknaren är en annan historia... Minns jag rätt om jag tror mig komma ihåg att du kör med en vanlig rund spole och någon tändmodul nu? I sådana fall kan det vara läge att kolla på vad för signal varvräknaren förväntar sig... På Renixboxarna finns ju en varvräknarutgång; den kan eventuellt vara kopplad direkt till spolens negativa sida, men mer troligt är att den går via åtminstona någon enkel filterkrets, om den inte hämtas innan drivsteget till tändspolen t.o.m. I sådana fall är det troligen en 5V fyrkantsvåg... Om du har möjlighet att kolla (t.ex. på den gamla B200an i garaget... ) är det ju lätt att avgöra vad som är fallet, i vart fall om du har tillgång till oscilloskop. Sedan gäller det bara att se till att varvräknaren få en signal som liknar den förväntade... Att dessutom se till att använda rätt tändstift, tändkablar och fräscha tänddelar i övrgt kan också hjälpa.
Annars kan du ju kolla hur drivspänningen till instrumentklustret ser ut när du drar runt startmotorn; kanske startmtorn skickar ut jättemycket störningar? Använder du samma startmotor som tidigare eller kommer den från B230an? Slitna kol och liknande kan få motorer att kasta ur sig alla möjliga obehagligheter; inte för att en fräsch elmotor inte kan slänga ur sig strömspikar...

mm det ska jag prova, tänkte inte på att koppla in multimetern, hade lite bråttom då jag felsökte senast..

Batteriet är näst intill jätterent.
Elfel är det jag försörjer mig på så det ska nog ordna sig även om jag stöter på ett sånt 

Nej ingen rund tändspole utan en som ser ut som Biltemas svarta, den jag har är köpt på mekonomen och hör hemma under huven på nån japanare.. men principen är väl densamma.
Varvräknaren har ju funkat klockrent tidigare och gör det även nu då motorn är igång.. så rätt signaltyp borde det vara. 

Oscilloscop är inga problem, har ett modernt Fluke "Scopemeter" handhållet digitalt tvåkanaligt instrument med loggfunktion på jobbet.

Angående tänddelarna är allt nytt och fräscht, kablar, stift, rotor, fördelarlock, tändspole. Endast hallgivare, själva fördelaren och tändmodulen som är från en 240GLT gjord på mitten av 80-talet..

Startmotorn är samma som levererades med bilen 1987..

Och drivspänningen till instrumenten borde väl vara samma spänning som man kan mäta över batteriet? Den låg på 7-10 volt då jag körde på startmotorn och mätaren hoppade senast..

Tångamperemeter har jag i sparkcykeln på jobbet 
Men som Kurre sa så är den endast användbar till att mäta då motorn är igång eller man har stora strömuttag ur batteriet.. 0,5A minst..

Vad ska strömmen vara när generatorn laddar med 14 volt och bilen står på tomgång och halvljuset är på.. eller alla lampor från?

TACK ALLA SOM HAR ORKAT SVARA I SOMMARVÄRMEN!

[Kurre86]

Laddströmmen kommer bero väldigt mycket på dels vilka förbrukare som är igång, som du säger, samt även vilken kondition batteriet är i... Du ska dock utan problem kunna säga att strömmen går åt rätt håll när motorn är igpng; om bilen fortfarande laddar ur batteriet då är något fel...
Mätarklustret får ju mycket riktigt spänning från batteriet, oftast så sitter det dock en liten regulator i det som ska ge en konstant spänning till mätarna så att inte tankmätaren varierar med batterispänningen... Man skulle ju kunna kolla om spänningen från regulatorn verkar OK även när du drar startmotorn, samt om varvräknaren ens får ström den vägen... Annars tänkte jag mest på att kolla hur mycket störningar som finns i spänningsmatningen till klustret m.h.a. oscilloskop; man kan få rätt intressanta fenomen med stora spolar och dylikt... Har du otur så skapar något störspikar som ger överhörning från matningen till varvräknardrivningen eller något annat dumt!
I vart fall; alla dessa saker går ju "lätt" att undersöka med Fluke Scopemtern, bara att kika på matningsspänningen och varvräknarsignalen och se att de ser OK ut...
Du skulle ju dessutom kunna köra en s.k. "Burstmode" log med megasquirtet under startförsöket och se hur batterispänningen ser ut där; vem vet, det kanske finns störningar överallt?

[FREJ]

Laddströmmen kommer bero väldigt mycket på dels vilka förbrukare som är igång, som du säger, samt även vilken kondition batteriet är i... Du ska dock utan problem kunna säga att strömmen går åt rätt håll när motorn är igpng; om bilen fortfarande laddar ur batteriet då är något fel...
Mätarklustret får ju mycket riktigt spänning från batteriet, oftast så sitter det dock en liten regulator i det som ska ge en konstant spänning till mätarna så att inte tankmätaren varierar med batterispänningen... Man skulle ju kunna kolla om spänningen från regulatorn verkar OK även när du drar startmotorn, samt om varvräknaren ens får ström den vägen... Annars tänkte jag mest på att kolla hur mycket störningar som finns i spänningsmatningen till klustret m.h.a. oscilloskop; man kan få rätt intressanta fenomen med stora spolar och dylikt... Har du otur så skapar något störspikar som ger överhörning från matningen till varvräknardrivningen eller något annat dumt!
I vart fall; alla dessa saker går ju "lätt" att undersöka med Fluke Scopemtern, bara att kika på matningsspänningen och varvräknarsignalen och se att de ser OK ut...
Du skulle ju dessutom kunna köra en s.k. "Burstmode" log med megasquirtet under startförsöket och se hur batterispänningen ser ut där; vem vet, det kanske finns störningar överallt?

Okej, får ta och göra lite tester när tid funnits.

Tror inte min laptop vill vara med längre pga. nåt knas med laddkretsen, laptopen svartnar när man sätter i laddaren..
Måste nog köpa en "ny". 
Eller går det göra en sån burst-mod-loggning med Palm nej?

Tack för att du tömmer dina kunskaper på mig Kurre! 

[FREJ]

Har förresten rånat en viss snyggblå 360 på ett batteri till min fulblåe, får se om det funkar, var dåligt med vatten i.
Vill bekräfta att det är batteriet innan jag köper ett nytt. Får väl syraprova det gamla med.

[Kurre86]

Det finns "Burstmode" i PalmLog också; dock torde datorn vara betydligt snabbare... Men med MS1 så blir det nog bra ändå, det skickar ganska mycket mindre data än MS2 så Palmen är nog mer än tillräckligt snabb för att hänga med! Bara ut och stoppa i "nya" batteriet och koppla in Palmen...

[loffe]

Tångamperemeter är utmärkt om du ska mäta hur mycket ström bilen drar i drift eller liknande; för riktigt små strömmar som det förhoppningsvis ska vara fråga om här är det mindre lyckat...

Vissa tångampermetrar vi har på jobbet klarar väldigt små strömmer och om batteriet laddar ur sig så handlar det inte om så jätte små strömmar.

55AH brukar juh batterierna vara på. dvs 55A i en timme, 1A i 55h (väldigt kortfattat så det stämmer inte fullt ut) vad jag vill få fram är att det krävs ganska mycket belastning på ett batteri i hyffsad skick innan det är tomt. Är batteriet dåligt går det betydligt fortare.


Provat ladda batteriet fullt och sen vrid på starta och kolla spänningsfallet, för ska man kolla batterier så är det under belastning man ser om dom är bra.

[FREJ]

Tångamperemeter är utmärkt om du ska mäta hur mycket ström bilen drar i drift eller liknande; för riktigt små strömmar som det förhoppningsvis ska vara fråga om här är det mindre lyckat...

Vissa tångampermetrar vi har på jobbet klarar väldigt små strömmer och om batteriet laddar ur sig så handlar det inte om så jätte små strömmar.

55AH brukar juh batterierna vara på. dvs 55A i en timme, 1A i 55h (väldigt kortfattat så det stämmer inte fullt ut) vad jag vill få fram är att det krävs ganska mycket belastning på ett batteri i hyffsad skick innan det är tomt. Är batteriet dåligt går det betydligt fortare.


Provat ladda batteriet fullt och sen vrid på starta och kolla spänningsfallet, för ska man kolla batterier så är det under belastning man ser om dom är bra.

Det har du rätt i Loffe, dock så var mitt batteri väldigt dåligt laddat vid uppstarten av nya motorn och har nog ej fått ladda upp sig särskillt mycket sen dess.

Det konstiga började när jag skulle ladda batteriet. Laddströmmen var 3 ampere (spänningen 12.40 volt, samma som i batteriet utan laddaren påslagen)
Sen efter 12 timmar så hade laddströmmen bara sjunkt till 2 ampere, dessutom hade batterispänningen sjunkt från 12.40 till 11.50 volt 
Och batteriet klarade inte av att starta bilen. Dock blev batterispänningen högre efter nåt startförsök (som förmodligen chockade batteriet).

[loffe]

Chocka batterier kan funka ibland. bara ta svetsen men akta dig så det inte sprängs

med tanke på att du kör ms skulle jag rekommendera dig att ha ett bra batteri dom ger stabil spänning så du kna mappa optimalt. Blir juh fel om man mappar bränsle vid 13,8 volt och sen då kör man omkring med 12,5volt då får juh spridarna fel signal så att säga.

[FREJ]

Chocka batterier kan funka ibland. bara ta svetsen men akta dig så det inte sprängs

med tanke på att du kör ms skulle jag rekommendera dig att ha ett bra batteri dom ger stabil spänning så du kna mappa optimalt. Blir juh fel om man mappar bränsle vid 13,8 volt och sen då kör man omkring med 12,5volt då får juh spridarna fel signal så att säga.

MS korrigerar för spänningsfall men vet inte hur exakt det blir.

Generatorn laddar ju med 14 volt så det är den spänning MS får när motorn väl startar/startmotorn släpper.

[kullke]

Laddaren ger ut en pulserande likspänning, så om du mäter laddningsspänningen med en digital multimeter visar den fel, du kan nog mäta laddningsspänningen från batteriladdaren om du har multimetern i läget för växelspänning och inte har den ansluten till batteriet, då bör multimetern visa ca 10Volt~, 10 x kvadratroten ur 2 = 14Volt (på toppen av pulsen), alltså klarar laddaren att ladda ett batteri till 14 Volt.
Hoppas jag har räknat rätt nu, lite riskabelt att göra sådana här uttalanden till en elektriker

[FREJ]

Laddaren ger ut en pulserande likspänning, så om du mäter laddningsspänningen med en digital multimeter visar den fel, du kan nog mäta laddningsspänningen från batteriladdaren om du har multimetern i läget för växelspänning och inte har den ansluten till batteriet, då bör multimetern visa ca 10Volt~, 10 x kvadratroten ur 2 = 14Volt (på toppen av pulsen), alltså klarar laddaren att ladda ett batteri till 14 Volt.
Hoppas jag har räknat rätt nu, lite riskabelt att göra sådana här uttalanden till en elektriker

haha okej men då vet jag i allafall att det inte är konstant 14VDC man ska förvänta sig.

Nu bär det snar av mot Biltema för att köpa ett nytt batteri. Ett sånt här: http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1193&iItemId=130952

[FREJ]

Nu bär det snar av mot Biltema för att köpa ett nytt batteri. Ett sånt här: http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1193&iItemId=130952

Det blev ett 72Ah, 277x174x190mm stort & 999kr dyrt batteri. Biltema Art.Nr: 80-2722

Det är vad som får plats i originalhållaren, och om man trycker lite på huven ovanför minuspolen så att plåten buktar in så tar huven i minuspolen. Tight 

Nu startar och går bilen igen, jäkligt skönt!

Bild på monterat batteri kommer i detta inlägg senare

[Max]

Det blev ett 72Ah, 277x174x190mm stort & 999kr dyrt batteri. Biltema Art.Nr: 80-2722

Bra, men räcker det inte med ett "55 Ah-s" för 498 kr? /Max

[FREJ]

Det blev ett 72Ah, 277x174x190mm stort & 999kr dyrt batteri. Biltema Art.Nr: 80-2722

Bra, men räcker det inte med ett "55 Ah-s" för 498 kr? /Max

Jo i de flesta fall säkert, men om vintern är det tufft att starta på etanol om man råkar göra det någon gång utan motorvärmare. En vinter körde jag på etanol och hade inte fått i motorvärmare i motorblocket och då var det många långa startförsök innan den hoppade igång. Dessutom blir det tuffare för startmotorn när man höjer kompet, vilket jag ju kommer göra framöver.

Min broder stoppade i ett som man fick vålda in i en 360. Ville inte vara så brutal utan tog ett som precis passade istället, brodern har väl 100Ah eller nåt sånt groteskt.

Det enda som fattas nu är en biffigare generator, fast de är ju mer tungdrivna så det är inte heller kul kanske.

Nu räcker batteriet till i allafall 

[Kurre86]

Svärfar berättade at than hade skaffat en eftermarknadsregulator till någon gammal Volvo; den var byggd för att klara korta körningar och många starter så den krämade på med mer laddström direkt efter start än originalregulatorn... Det kanske kunde vara något för dig... En större generator borde du ju knappast behöva, original klarar väl en bra bit över 500W? Det gäller bara att få den att kräma ur sig det direkt efter start för att ladda batteriet...

[Max]

Jo i de flesta fall säkert, men om vintern är det tufft att starta på etanol om man råkar göra det någon gång utan motorvärmare. En vinter körde jag på etanol och hade inte fått i motorvärmare i motorblocket och då var det många långa startförsök innan den hoppade igång. Dessutom blir det tuffare för startmotorn när man höjer kompet, vilket jag ju kommer göra framöver.

Bra, nu förstår jag anledningen.

Det enda som fattas nu är en biffigare generator, fast de är ju mer tungdrivna så det är inte heller kul kanske.

Plockar du ut ex 10 A från en lite större generater, är det väl ändå samma "tröghet"!? Om man nu jagar de sista hästkrafterna, borde en liten krets som bryter strömen till fältlindningarna vid fullgas implementeras!

Som du säkert vet, fungerar den sk spänningsregulatorn som en ventil, för strömen genom fältlinningarna! Vid för låg systemspänning ökas nämnda ström...

Svärfar berättade at than hade skaffat en eftermarknadsregulator till någon gammal Volvo; den var byggd för att klara korta körningar och många starter så den krämade på med mer laddström direkt efter start än originalregulatorn...

Original regulator är väl bara några halvledare!? Dessa justerar fältlindningarnas magnetfält, genom att begränsa strömen genom dessa. Att den skulle reglera annorlunda efter 1h alt 1s, är för mig ett mysterium! Det som din eftermarknads... gör, är kanske att höja systemspänningen, rent generellt! Men vad vet jag!? Intressant ämne!

/Max

[loffe]

det finns regulatorer som skickar iväg högre spänning, polaren fick stoppa en sån i 240in för att få upp volten till vettig nivå. hans 55w generator är dock mycket för liten ändå.


edit: 14,6V regulator och den hitta han på mekonomen.

[FREJ]

Intressant ämne, trots yrket (elektriker) är jag novis på detta med generatorn och speciellt regulatorn!

Vi får forska lite så får vi se vad vi hittar, bilstereonördar borde ju ha än mer intresse av att kräma ur max laddning än jag som etanolnörd.

Tack för all input!

[Kurre86]

Om man har t.ex. en mikroprocessorstyrd laddregulator kan den ju temporärt höja systemspänningen direkt efter start för att ladda batteriet lite extra, sedan när den är nöjd kan den gå ner på normal spänning igen och därmed spara på komponenterna... Det är ganska smidigt!
Gamla racerbilar (och säkert nyare också), typ backracing, hade ofte en liten strömbrytare för att slå av strömmen till fältlindningen; det ger ju lite mer effekt i vart fall... Moderna BMW gör det dessutom automatiskt vid acceleration för att spara bränsle (de laddar även extra vid motorbroms...). Med ett relä som kan bryta strömmen till fältlindningarna borde man kunna låta MS stänga av generatorn vid acceleration; det vore coolt!

[FREJ]

Om man har t.ex. en mikroprocessorstyrd laddregulator kan den ju temporärt höja systemspänningen direkt efter start för att ladda batteriet lite extra, sedan när den är nöjd kan den gå ner på normal spänning igen och därmed spara på komponenterna... Det är ganska smidigt!
Gamla racerbilar (och säkert nyare också), typ backracing, hade ofte en liten strömbrytare för att slå av strömmen till fältlindningen; det ger ju lite mer effekt i vart fall... Moderna BMW gör det dessutom automatiskt vid acceleration för att spara bränsle (de laddar även extra vid motorbroms...). Med ett relä som kan bryta strömmen till fältlindningarna borde man kunna låta MS stänga av generatorn vid acceleration; det vore coolt!

Coolt! Men då skulle min aldrig ladda ju, axar ju fullt jämt 

[Kurre86]

Om man har t.ex. en mikroprocessorstyrd laddregulator kan den ju temporärt höja systemspänningen direkt efter start för att ladda batteriet lite extra, sedan när den är nöjd kan den gå ner på normal spänning igen och därmed spara på komponenterna... Det är ganska smidigt!
Gamla racerbilar (och säkert nyare också), typ backracing, hade ofte en liten strömbrytare för att slå av strömmen till fältlindningen; det ger ju lite mer effekt i vart fall... Moderna BMW gör det dessutom automatiskt vid acceleration för att spara bränsle (de laddar även extra vid motorbroms...). Med ett relä som kan bryta strömmen till fältlindningarna borde man kunna låta MS stänga av generatorn vid acceleration; det vore coolt!

Coolt! Men då skulle min aldrig ladda ju, axar ju fullt jämt 

Det är ju helt klart ett problem!  Man får kanske se till att den ser till att batteriet har ordentligt med kräm i sig, annars så stäger den inte av laddningen vid acc... Allt är ju möjligt med lite programmering... Jag är sugen på att använda CAN-bussen i MS2 för att låta en liten mikrokontroller läsa mätvärden från MS och sedan reglera laddningen mm utifrån det...

[FREJ]

Om man har t.ex. en mikroprocessorstyrd laddregulator kan den ju temporärt höja systemspänningen direkt efter start för att ladda batteriet lite extra, sedan när den är nöjd kan den gå ner på normal spänning igen och därmed spara på komponenterna... Det är ganska smidigt!
Gamla racerbilar (och säkert nyare också), typ backracing, hade ofte en liten strömbrytare för att slå av strömmen till fältlindningen; det ger ju lite mer effekt i vart fall... Moderna BMW gör det dessutom automatiskt vid acceleration för att spara bränsle (de laddar även extra vid motorbroms...). Med ett relä som kan bryta strömmen till fältlindningarna borde man kunna låta MS stänga av generatorn vid acceleration; det vore coolt!

Coolt! Men då skulle min aldrig ladda ju, axar ju fullt jämt 

Det är ju helt klart ett problem!  Man får kanske se till att den ser till att batteriet har ordentligt med kräm i sig, annars så stäger den inte av laddningen vid acc... Allt är ju möjligt med lite programmering... Jag är sugen på att använda CAN-bussen i MS2 för att låta en liten mikrokontroller läsa mätvärden från MS och sedan reglera laddningen mm utifrån det...

Det låter som nåt det! Och det låter som ett konstruktörsjobb för dig, inte mig. Inte en teoretiska biten i allafall 

[FREJ]

Miniupdate:

Ikväll har jag tömt motorn på olja för att oljepluggen i tråget läckte. Glömde byta tätningsringen innan jag skruvade dit pluggen när jag satte ihop motorn. Nu hoppas jag att det håller tätt.
Sen såg jag att ventilkåpan släppt ut lite olja i området ovan fjärde cylindern. Efterdrog alla muttrar till ventilkåpan, får se om det hjälper. Ny packning och rena packningsytor var det i allafall när jag bultade ihop motorn.

Sen har jag målat krängningshämmarbalken med biltemas rostätare och nu bultat balken på bilen. Ska känna om det blev nån skillnad i morgon (har ännu inte satt dit själva krängningshämmaren). Är sugen på att känna om det är nån skillnad på chassiet med/utan balk.

Lyckades backa in i en stålbit längst bak i garaget så jag fick ett litet märke på svarta listen på bakre kofångaren. Inte så farligt men kanske ger mig en anledning att bygga om kofångaren där bak i framtiden..

Jag kör Biltema 5W50 helsyntet i motorcykeln, det funkar utmärkt! Den är ju lite tjockare vid höga temperaturer än 10W40, vilket är bra med en sliten motor (min hoj har gått 10 000 mil på höga varv...). Oljeförbrukningen gick ner klart märkbart när jag bytte till den från 10W40, och hojen tycks må bra 2000 mil senare.
Som jag förstått de inkörningstips jag har fått är det dock inte viskositeten som avgör vilken olja man bör använda vid inkörning, utan om det är syntet eller inte... Teorin är att oljemolekylerna i syntetolja är så långa att oljefilmen blir för stark så att kolvringar och dylikt inte bryter igenom och slipas in ordentligt. I mineralolja är oljemolekylerna kortare...

Tack för klarsynt svar! Då kör jag oxå på Helsyntet då. Det är ju bra med lite tjockare olja när man kör hårt (som jag) och oljan blir varmare än i en svenssonkörd motor. Och så blir den bra i vinter i kalla starter!

Började fundera lite när jag bytte tätningsringen till oljepluggen... jag körde bara de första 5 minuterna på mineralolja.. sen slog jag i Helsyntet 5w50......... får nog fan tömma ur den "skitoljan" och hälla i mineralolja igen, och köra på det tills motorn är inkörd. Har bara kört 10 mil på helsynteten, hoppas inte det har "förstört" honingen!?

Tanken var ju att köra hela inkörningen på mineralolja och därefter köra helsyntet. Men det glömde jag bort i min iver att få igång bilen!

Edit, bilder:

1. 10W40-oljan som kördes med i 5 minuter för att skölja ur motorn efter uppstart. Oljan var ganska krämig!
2. Samma olja som ovan, tror det är metallspån som ser ut som ljusa prickar på bilden. Var nog bra att byta olja.
3. 5W50-oljan jag tappade ur och sen i igen ikväll. Den har gått 10 mil men är nästan helt ren! Inget spån och ingen "kräm" i botten!