Ämne: Megasquirt n' Spark på B230-sugis - "TORStEN"!

[FREJ]

Runt 90 grader är väl riktigt passligt för vintern?

Har själv 82 graders termostat, då jag endast kör på sommaren och inte behöver värme.
Har haft upp temperaturen till 100 eller 101 grader någongång, det är nog ingen fara då ännu. 

Värre ifall du blev utan vatten, då kvarvarande vatten kanske var 100 grader, men motorn ställvis varmare där vattnet inte kom åt att kyla.

Ok, då kör jag på nuvarande termostat.

Jo tyvärr blev jag utan vatten då jag fick fylla på nån liter efteråt.
Än går han fint i allafall. Ska göra ett komptest ikväll och se vad det säger.

[Danne]

Jag sticker ut hakan lite och säger att temperaturer under 120grader är lugnt. Eftersom systemet är trycksatt så har du högre kokpunkt. Dessutom har jag för mig att glykolen höjer kokpunkten men kan inte svära på det. Det jag vet med säkerhet är att spolarvätska sänker den
Motortemp på 90-95 grader är ju fullt normalt eftersom dom flesta termostater ligger kring 87-92 grader och en vanlig termostat för kylfläkt ligger runt dom graderna också.

[simlar]

Jo glykol höjjer kokpunkten då glykols kokpunkt är runt 190-200°C. Och japp spolarvätska sänker den då det innehåller alkohol/etanol och etanols kokpunkt är 72°C om jag inte minns fel (största delen av innehållet är sprit).
 
Sen är ju som sagt kylsystemet trycksatt vilket höjjer kokpunkten ännu mer.

Vilket lock har du på expansionskärlet FREJ? 0,75bar (75kPa) eller 1,5bar (150kPa). Och om kylarlocket är trasigt så får man inget tryck i kylsystemet, samma om man har något läckage någonstans så får man heller inget tryck i kylsystemet.

Jag håller med Danne att upp till 120°C är lungt.
T.ex Audi 100 har ju normaltemp på 100°C enligt tempmätaren och rödmarkeringen är närmare 140°C om jag inte minns galet.

Och som redan påpekat öppnar termostaten vid 87-92°C beroende på vilken termostat man har. (92°C termostaten brukar kallas för vinter-termostat).

[FREJ]

Jo glykol höjjer kokpunkten då glykols kokpunkt är runt 190-200°C. Och japp spolarvätska sänker den då det innehåller alkohol/etanol och etanols kokpunkt är 72°C om jag inte minns fel (största delen av innehållet är sprit).
 
Sen är ju som sagt kylsystemet trycksatt vilket höjjer kokpunkten ännu mer.

Vilket lock har du på expansionskärlet FREJ? 0,75bar (75kPa) eller 1,5bar (150kPa). Och om kylarlocket är trasigt så får man inget tryck i kylsystemet, samma om man har något läckage någonstans så får man heller inget tryck i kylsystemet.

Ajdå, visste att det var dumt att köra med bara vatten i systemet!

Hur ser man vilket lock man har? Står det i klartext på dem eller?

[simlar]

Jo glykol höjjer kokpunkten då glykols kokpunkt är runt 190-200°C. Och japp spolarvätska sänker den då det innehåller alkohol/etanol och etanols kokpunkt är 72°C om jag inte minns fel (största delen av innehållet är sprit).
 
Sen är ju som sagt kylsystemet trycksatt vilket höjjer kokpunkten ännu mer.

Vilket lock har du på expansionskärlet FREJ? 0,75bar (75kPa) eller 1,5bar (150kPa). Och om kylarlocket är trasigt så får man inget tryck i kylsystemet, samma om man har något läckage någonstans så får man heller inget tryck i kylsystemet.

Ajdå, visste att det var dumt att köra med bara vatten i systemet!

Hur ser man vilket lock man har? Står det i klartext på dem eller?

Nä inte bra att köra bara vatten, glykol höjjer ju inte bara kokpunkten utan både smörjer, frysskyddar och rostskyddar kylsystemet.

Det står på locket, på "läppen" eller vad jag ska säga. Står med relativt litet textsnitt. Skrivet i kPa.

[FREJ]

Ikväll var jag ute och gasade lite för att göra ett komp.test med varm motor. Redan efter jobbet idag lade jag märke till ett vinande ljud från motorn. Lyssnade under huven och det låter som en V8 kompressordrivning, typ vid kamremmen eller där i närheten. Vet inte om det hänger ihop med resten:

När jag skulle göra kompprov på 4:ans cylinder skrek/pep det jättehögt någonstans från motorn. Kompet läcker ut. Noterade även att motorn stannar om man skruvar av oljelocket!! Ventilkåpan läcker olja runt om samt runt locket bak på kammen.

Kompet varmt:
1=19,5kg
2=19,5kg
3=19,5kg
4=17,4kg

Video på ljudet (jättehögt) samt plast över oljepåfyllningen för att illustrera luften/trycket..
http://youtu.be/mHu6MI4UzYI

Var 17 kan det läcka? Jag efterdrog toppen (vilket man inte ska (behöva) göra med bultarna med midja) men kompet blev bara ett halvt kilo bättre för det.
Jag gissar att det är topplockspackningen som läcker ut i en oljekanal, vad annat kan det vara? Kan inte tänka mig att det plötsligt skulle läcka via cylindern ner i vevhuset!

[simlar]

Det där verkar väldigt konstigt
Jag har då inga bättre idéer än dig angående detta.

[FREJ]

Det där verkar väldigt konstigt
Jag har då inga bättre idéer än dig angående detta.

Det mest konstiga är att bilen går som ett skott och att kompet ändå är på höga 17kg (även om resterande cylindrar är högre och så jämna som dom kan bli i komp.)

[kirre]

Kör du folkraceshopens toppackning?

[FREJ]

Kör du folkraceshopens toppackning?

Inte än.. Biltema sotningssats toppackning.
Näst på tur är folkraceshopens som ligger på verkstadsbänken. Bad choice!?

[kirre]

riktigt bad choice, tyvärr har jag haft problem med folkraceshopens toppackningar på min bil och alla folkrace bilar här runt i kring har haft samma problem.

Vi kör enbart med elrings packning kgtrimming säljer den för 195kr och den finns även på mekonomen där jag har sagt åt dem här hemma att alltid ha ett gäng hemma Fast dem har höjt priset till ca 300 nu.
Sen köper jag vanliga 12:9 bultar hos järn handlarn man får ett 100pack för just över 400. Dock behöver du helst 12:9 brickor till dem också (sitter i tidiga 160topparna) men har använt vanliga 8.8 brickor också och de har funkat strålande.
Jag moment drar då ca 12kg och efter drar med samma moment

[FREJ]

riktigt bad choice, tyvärr har jag haft problem med folkraceshopens toppackningar på min bil och alla folkrace bilar här runt i kring har haft samma problem.

Vi kör enbart med elrings packning kgtrimming säljer den för 195kr och den finns även på mekonomen där jag har sagt åt dem här hemma att alltid ha ett gäng hemma Fast dem har höjt priset till ca 300 nu.
Sen köper jag vanliga 12:9 bultar hos järn handlarn man får ett 100pack för just över 400. Dock behöver du helst 12:9 brickor till dem också (sitter i tidiga 160topparna) men har använt vanliga 8.8 brickor också och de har funkat strålande.
Jag moment drar då ca 12kg och efter drar med samma moment

Ajdå, tråkigt att höra. Kanske spar min folkraceshopens packning till nödläge eller motor med standard kompressionsförhållande..
Har du gett folkraceshopen feedback på den dåliga packningen så de kan sälja en med bättre kvalitet (elring?)?
Vad händer med den packningen? Går alltid sönder på samma ställe?

Momentdrar till 12 kilo säger du.. blir lite mer press på packningen än med standardbult och 20+60nm +90°?
Jag har nu efterdragit på varm motor med ca 10kilo med beg. originalbult.. hårdare har jag inte vågat

Efterdrar du efter en stunds varmkörning eller? Eller då och då?
Brickor på bultarna ett måste med 12.9-bult antar jag pga. annan skalle? Funkar det även i det bulthålet som är oljekanal?

[FREJ]

Nu har jag gjort kompprov på kall motor idag.

Samma dåliga komp på cyl.4 ca 15-16kg. Dock 19,5kg med en skvätt olja i cylindern!!
Hur tolkar vi detta? Vägrar att tro att det är nåt med bottendelen. Nyrenoverad 2008 och gått ca 250-300 mil per säsong på Biltema helsyntet och Volvo-filter.
Intressant tillägg: Igår tjöt det ju från motorn vid kompprov på fyrans cylinder. Det gjorde det inte idag när den var kall. Däremot hörs ett blåsljud, typ puff puff. När jag tänker efter så hördes detta puffande även innan motorn var startad. Så förmodligen har kompet varit sämre på fyran hela tiden. Konstigt dock att jag då i lördags innan första uppstart mätte upp mycket lägre komp även på cylinder ett till tre.. Kanske på brist av olja i kolvringarna?

Åter till dagens komp.test. Kan en skvätt olja fixa ett möjligt läckage i topplockspackningen/topplocket.. så oavsett vart kompet tar vägen hjälper det med en skvätt olja..?
Hur funkar en sån där leakdown-utrustning? Kan jag hitta vad som läcker utan den, utan att lyfta toppen?
Många frågor.. önskar att hela landets motorbyggare läste i denna tråden och ville svara 

Edit: Kom på att "plastpåsetestet" i youtubevideon ovan kanske inte indikerar nåt fel (utöver det tjutande ljudet då!)
Kanske blir det såna pulser även på en frisk motor pga. att kolvarnas undersida funkar som luftpumpar de med!?

[kirre]

riktigt bad choice, tyvärr har jag haft problem med folkraceshopens toppackningar på min bil och alla folkrace bilar här runt i kring har haft samma problem.

Vi kör enbart med elrings packning kgtrimming säljer den för 195kr och den finns även på mekonomen där jag har sagt åt dem här hemma att alltid ha ett gäng hemma Fast dem har höjt priset till ca 300 nu.
Sen köper jag vanliga 12:9 bultar hos järn handlarn man får ett 100pack för just över 400. Dock behöver du helst 12:9 brickor till dem också (sitter i tidiga 160topparna) men har använt vanliga 8.8 brickor också och de har funkat strålande.
Jag moment drar då ca 12kg och efter drar med samma moment

a

Ajdå, tråkigt att höra. Kanske spar min folkraceshopens packning till nödläge eller motor med standard kompressionsförhållande..
Har du gett folkraceshopen feedback på den dåliga packningen så de kan sälja en med bättre kvalitet (elring?)?
Vad händer med den packningen? Går alltid sönder på samma ställe?

Momentdrar till 12 kilo säger du.. blir lite mer press på packningen än med standardbult och 20+60nm +90°?
Jag har nu efterdragit på varm motor med ca 10kilo med beg. originalbult.. hårdare har jag inte vågat

Efterdrar du efter en stunds varmkörning eller? Eller då och då?
Brickor på bultarna ett måste med 12.9-bult antar jag pga. annan skalle? Funkar det även i det bulthålet som är oljekanal?

De verkar som att ringarna inte klämmer ihop sig så de läcker mellan oljekanal och vattenkanal.
jag har ingen aning om hur hårt 20+60+90 blir och du ska nog inte dra hårdare än 10kg med beg originalbult

yes jag varmkör bilen på tomgång bara och sen väntar jag i ca 10min innan ja skruvar loss ventilkåpan och efterdrar.
Det är insex skalle på 12:9 bultarna därför vill då jag ha bricka

[Danne]

Ett liknande tjutande ljud fick jag av läckage mellan förgasare och insug på min amazon. Foten på 36/36an hade blivit skev så av tjuvluften blev det ett visslande ljud med packningen där emellan. Så låter det bara tjutande utan oljelock så kanske det var påsen som gjorde ljudet. Annars misstänker jag att du har tjuvluft nånstans.

Apropå glykol eller ej så är det nog ingen fara att köra utan glykol pga kokrisk. Är nog mer farligt långsiktigt pga avsaknad av rostskydd osv =)

[FREJ]

riktigt bad choice, tyvärr har jag haft problem med folkraceshopens toppackningar på min bil och alla folkrace bilar här runt i kring har haft samma problem.

Vi kör enbart med elrings packning kgtrimming säljer den för 195kr och den finns även på mekonomen där jag har sagt åt dem här hemma att alltid ha ett gäng hemma Fast dem har höjt priset till ca 300 nu.
Sen köper jag vanliga 12:9 bultar hos järn handlarn man får ett 100pack för just över 400. Dock behöver du helst 12:9 brickor till dem också (sitter i tidiga 160topparna) men har använt vanliga 8.8 brickor också och de har funkat strålande.
Jag moment drar då ca 12kg och efter drar med samma moment

a

Ajdå, tråkigt att höra. Kanske spar min folkraceshopens packning till nödläge eller motor med standard kompressionsförhållande..
Har du gett folkraceshopen feedback på den dåliga packningen så de kan sälja en med bättre kvalitet (elring?)?
Vad händer med den packningen? Går alltid sönder på samma ställe?

Momentdrar till 12 kilo säger du.. blir lite mer press på packningen än med standardbult och 20+60nm +90°?
Jag har nu efterdragit på varm motor med ca 10kilo med beg. originalbult.. hårdare har jag inte vågat

Efterdrar du efter en stunds varmkörning eller? Eller då och då?
Brickor på bultarna ett måste med 12.9-bult antar jag pga. annan skalle? Funkar det även i det bulthålet som är oljekanal?

De verkar som att ringarna inte klämmer ihop sig så de läcker mellan oljekanal och vattenkanal.
jag har ingen aning om hur hårt 20+60+90 blir och du ska nog inte dra hårdare än 10kg med beg originalbult

yes jag varmkör bilen på tomgång bara och sen väntar jag i ca 10min innan ja skruvar loss ventilkåpan och efterdrar.
Det är insex skalle på 12:9 bultarna därför vill då jag ha bricka

Tror mig inte ha läckage ut i vattenkanal men ska skruva ihop, provstarta och se om det bubblar i vattnet.
Önskar att man kunde plugga hela motorn nu och trycksätta och se var det läcker.. fast till vilken nytta. Är ju nästan ett måste att toppackningen läcker och att jag måste lyfta toppen.
Jag är dock fortfarande imponerad av att motorn går så bra och att kompet ligger på 15-16kg med läckage!

Tack kirre för input! Det inspirerar och motiverar att fortsätta köra huvudet i väggen =)

[FREJ]

Ett liknande tjutande ljud fick jag av läckage mellan förgasare och insug på min amazon. Foten på 36/36an hade blivit skev så av tjuvluften blev det ett visslande ljud med packningen där emellan. Så låter det bara tjutande utan oljelock så kanske det var påsen som gjorde ljudet. Annars misstänker jag att du har tjuvluft nånstans.

Apropå glykol eller ej så är det nog ingen fara att köra utan glykol pga kokrisk. Är nog mer farligt långsiktigt pga avsaknad av rostskydd osv =)

Tack för att du tror på min motor men det tjöt även med oljelocket på.
Glykol ska i såklart =)

[nilsan]

Det låter def. som toppackn. Kika baktill på toppen..brukar ärga där.
Vad e det för fabrikat på folkraceshops packning?? Victor Reinz e det bästa jag provat OEM iaf.

mvh

[FREJ]

Denna toppackning har bara suttit i sen i helgen! Tror inte det hinner börja ärga då!?

[simlar]

Denna toppackning har bara suttit i sen i helgen! Tror inte det hinner börja ärga då!?

Nä det låter tveksamt med tanke på att toppen är nyplanad flera millimeter så det borde ju vara en riktigt fin yta.

[kirre]

hur såg blocket ut?  Det "roliga" med min motor var att ja hade toppdeckat blocket 0.4mm och planat toppen 3mm så de ska va rakt och fint ändå fick ja byta ut 2 folkrace packningar men sen med elring packningen vare aldrig några problem

[FREJ]

hur såg blocket ut?  Det "roliga" med min motor var att ja hade toppdeckat blocket 0.4mm och planat toppen 3mm så de ska va rakt och fint ändå fick ja byta ut 2 folkrace packningar men sen med elring packningen vare aldrig några problem

Okej.. vad hade du för kam och vad blev kompressionstrycket minns du det?

Jag minns inte att det var något fel på blockytan. Skrapade ordentligt och tvättade med T-röd och trasa för att få bort 100% packningsrester och olja.

[FREJ]

Nya test, frågor och funderingar! 

Kom på att jag kunde trycksätta en cylinder i taget med kompressor och adapter i tändstiftshålet!

Testade på Cylinder 4 och 2. Båda läckte lika mycket/lite ut igenom kolvringarna eller åtminstone ut i vevhuset/oljekanalerna vid 8 bars tryck.

Funderar på om det kan vara kolvringarna som är dåliga på cylinder 4 eftersom den fick upp kompet fint till 19,5kg som övriga cylindrar när den fick lite olja i sig. Eller om det lika gärna kan vara ett läckage i topplockspackningen som oxå tätar tack vare oljan.
Det som mycket talar för topplockspackningen eller annat än kolvringarna är ju skrikljudet som uppstod vid komp.testet. Får testa att lyssna fram var det kommer i morgon om en medhjälpare kör på starten.

[kirre]

hur såg blocket ut?  Det "roliga" med min motor var att ja hade toppdeckat blocket 0.4mm och planat toppen 3mm så de ska va rakt och fint ändå fick ja byta ut 2 folkrace packningar men sen med elring packningen vare aldrig några problem

Okej.. vad hade du för kam och vad blev kompressionstrycket minns du det?

Jag minns inte att det var något fel på blockytan. Skrapade ordentligt och tvättade med T-röd och trasa för att få bort 100% packningsrester och olja.

En halv vass en 13.6lyft 106nockvinkel och 320duration. Minns inte alls kompressionstrycket

[Bergvik]

Har du andra symptom än enbart ljud utan oljekork?

[FREJ]

Har du andra symptom än enbart ljud utan oljekork?

Trycker lite olja kring ventilkåpan, blåser höga ljud vid kompprov med/utan oljelock samt låter vinande som en kompressormatad motor från fördelartrakten. Trodde först det var kamlagrena som höll på att gå ner sig!

[FREJ]

Var gassugen ikväll och tänkte ta reda på hur fort det går till 100 nu för tiden. 8,3-8,7 sekunder UNGEFÄR!
Upptorkande 90-väg efter senate tidens regnande men var ändå svårt med fästet. I loggen såg det till och med ut som att det spann på 2an. Efter växlingen från 1an låg varvtalet aldrig under 5300rpm på tvåan samt att det svajade lite upp och ned innan det blev jämnt acc. mot växlingen till 3an vid 6300rpm.
Svårt i loggen att se exakt när man släpper iväg bilen med i och med att jag inte har hastighetsgivare till sprutet.

Och det blev bara en repa pga. att lambdasonden lade av i slutet på repan. Den hoppade senare igång igen efter omstart av bil/sprut/dator. Men då hade jag fått andra bekymmer. Upptäckte att hela insugssidan på motorutrymmet var nedskvätt med motorolja. Till slut hittade jag nog felet. Oljestickan satt inte i så den tätade oljestickeröret.
Men gissningsvis så är det läckande kompressionstryck ut i oljekanalerna som ger övertryck i vevhus/ventilhus eller vad det nu kallas där kammen sitter.
MÅSTE BYGGA MER VEVHUSVENT innan jag kör mer med bilen. Tips inför detta är välkomna!

[simlar]

Lät ju som en trevlig 0-100 tid
Undra om du hade lyckats på under 8sek på torr asfalt?

Aha, är det därför motorn din lät konstigt?
Kollat så det inte är filtret till vevhusventen som är igensatt? (brukar sitta som en liten "sil" i rörstumpen mellan vevhusventburk och vevhusventilationsslangen, det är rekommenderat att byta eller rengöra den vid varje oljebyte)

[TheGoon]

Ta en ventilkåpa från en b21, dom brukar ha ventilation original och kolla igenom  det du redan har så det inte är igensatt!

[simlar]

Ta en ventilkåpa från en b21, dom brukar ha ventilation original och kolla igenom  det du redan har så det inte är igensatt!

Ja fast nu har han en 531-topp och ventilkåpan från B21 passar ej på 530 och 531 vad jag vet. Annars ett bra tips

[FREJ]

Passar inte ventilkåpan från B21? Vad skiljer på topparna då?

Annars tänkte jag göra så här och dra två grova slangar från orignalhålet för vevhusventen till en uppsamling med filter på så det andas:




Frågan är om man kan dra från täckbrickan för mekanisk bränslepump också eller låta en retur från uppsamlingen gå dit?

Här har man använt både fördelarhålet och hålen för original vevhusventilation. Samt även bränslepumpslocket men det ser ut att vara som retur eller?

[simlar]

Olika bultmönster på kåporna ska det vara om jag inte minns galet. Har för mig pinnbultarna till kamöverfallet närmast kamdrevet sitter lite längre ut och att pinnbultarna längst bak på toppen sitter lite längre in på 530 och 531-topparna jämfört med 160, 398 och 405-topparna.
Jämför kåpan på denna bild med kåpan på ditt topplock (hittade tyvärr ingen bra bild B200/230-ventilkåpan)


Däremot kan du ta ett oljelock från en B20 med vevhusvent i oljelocket, jag är däremot osäker om det ryms under huven (det ryms garanterat inte under huven på min -81a det är jag helt hundra på iaf).

Edit:
Fick för mig att söka lite och hittade denna tråd:
http://forum.turboperformanceclub.com/viewtopic.php?f=31&t=257190

Där det finns ett inlägg som lyder:

Du kan få dit den äldre kåpan.
Jag har gjort iordning ett par 531:or till en 2-motorig båt (saknade vevhusvent i blocket så kunden ville ha gamla kåporna på med ventilationen)
Men det krävs lite jobb:
1: Fräsa av det bakre kamöverfallet i bakkant (dock inte så mkt att du tar på "axiallagringen")
2: Tillverka förlängning "bakdel" av tjock alu. ( ca 10mm ) frasa av den så den är helt plan i ovankant & borra hål så du kan skruva fast den. Måste vara plan med packningsytan då det blir packningsyta för den bakre delen av kåpan.
3: Skruva fast plåten med lämplig tätningsmassa i bakkant på toppen. (gängade hål finns för fördelare)

[TheGoon]

Känner mig lite dum nu... b230 motorn har ju fördelaren i bak på toppen och b21:an har blockmonterad fördelare.  att det skulle vara skillnad i framkant tycker jag låter lite skumt. Rätt ologiskt om Volvo skulle passat på att ändra bultmönstret om det inte skulle vara några stora fel på de gamla? 

[FREJ]

>>TheGoon det var i bakkant enligt texten!

>>simlar Tack för att du lärde mig nåt om Volvos typ vanligaste motor! Än är man inte fullärd!

[Danne]

Men hur var det du hade med kompressionen? Var inte någon cylinder lägre än dom övriga? Antagligen är det ju det trycket du har problem med nu som ger högt tryck i vevhuset.

Enklaste lösningen tänker jag mig är att behålla orginal plastburk på blocket som får agera flamfälla/oljefång och sen bara dra ut en slang ner under bilen och avsluta med ett sånt litet gulligt filter.

Självklart bör man då rensa plastburken från gammalt slagg och så..

[FREJ]

Men hur var det du hade med kompressionen? Var inte någon cylinder lägre än dom övriga? Antagligen är det ju det trycket du har problem med nu som ger högt tryck i vevhuset.

Jo precis. Eller rättare sagt det borde vara så men jag har intalat mig att motorn mår bra och att det är det jättehöga kompet som ger högre vevhustryck.

Enklaste lösningen tänker jag mig är att behålla orginal plastburk på blocket som får agera flamfälla/oljefång och sen bara dra ut en slang ner under bilen och avsluta med ett sånt litet gulligt filter.

Självklart bör man då rensa plastburken från gammalt slagg och så..

Jag har rensat original vevhusvent och där fanns inget roligt som kunde stoppa ventilationen.
Jag tänker inte dra ner någon slang under bilen och göra spår på gatan. Dessutom är ju originalventilationen ej tillräcklig i nuläget så grövre grejer måste till!

Steg 1 blir att testa med ballongtestet (sätta ballong på oljestickan och gasa)
Steg 2 blir simpel slang till Petflaska med filter på.
Steg 3 blir nån mer seriös burk med filter samt avrinning tillbaka till blocket.

[Danne]

Men i min teori så bör plastgrejen på blocket agera oljefälla och på så vis får du inga spår under bilen utan det enda som ska ut där är gaser =)

Håller med dig angående att det inte är roligt att göra spår eller fläckar på parkeringar så tycker inte heller det är ett alternativ.

Kikar man längre tillbaks i volvo-historien så hade B18 en sådan lösning. Oljelocket var insug med ett grovt galler och så satt det en flamfälla på blocket och där röret först tar en vända uppåt för att sen vända om och avslutas strax under startmotorn/sprängkåpan. Där fanns inget filter eftersom riktningen på gaserna var bestämd

[Bergvik]

Jag testade med ventilation i bränslepumpens hål, men det kom bara ut mera olja vid hård körning/kurvtagning.

Nu kör jag med originalburk och leder röret till en extern burk med filter och det fungerar bäst hittills.

[FREJ]

Jag testade med ventilation i bränslepumpens hål, men det kom bara ut mera olja vid hård körning/kurvtagning.

Nu kör jag med originalburk och leder röret till en extern burk med filter och det fungerar bäst hittills.

Tack för erfarenheten!
Får du mycket olja i externa burken då?
Inga problem med övertryck och läckande packboxar eller andra ställen?

[FREJ]

Men i min teori så bör plastgrejen på blocket agera oljefälla och på så vis får du inga spår under bilen utan det enda som ska ut där är gaser =)

Håller med dig angående att det inte är roligt att göra spår eller fläckar på parkeringar så tycker inte heller det är ett alternativ.

Kikar man längre tillbaks i volvo-historien så hade B18 en sådan lösning. Oljelocket var insug med ett grovt galler och så satt det en flamfälla på blocket och där röret först tar en vända uppåt för att sen vända om och avslutas strax under startmotorn/sprängkåpan. Där fanns inget filter eftersom riktningen på gaserna var bestämd

Men varför funkar det inte med originallådan kopplad till insuget? Vad är det som blir bättre att koppla den ut i friska luften? På en sugis alltså.. På en turbo är det ju övertryck i insuget.

Varför inte filter i B18 oljelock då? Om det sögs in luft där?